Практически все винодельческие регионы России в последние годы демонстрируют активное развитие. Открываются новые хозяйства, улучшается качество напитков, вводятся системы сертификации и самоорганизации. Спрос на российские вина растёт, а сами релизы даже попадали в рейтинговые листы Роберта Паркера, занимая призовые места.

Однако есть один регион, который демонстрирует не развитие, а настоящую деградацию. И это – Ростовская область. В 2017 году в Долине Дона культивировалось 4 тысячи гектаров виноградников, в 2022 году суммарная площадь упала до 1,3 тысяч гектаров.

При этом бренды остались практически те же. В Ростовской области продолжает действовать Цимлянский винодельческий завод, никуда не делись ни «Вина Арпачина», ни «Усадьба Сердюка», ни «Эльбузд». Просто объёмы производства значительно уменьшаются.

В чём причина изменения характера винодельческого региона Долина Дона с «перспективного» на «умирающий» – разберёмся в этой статье.

Абсолютное большинство российских автохтонных сортов винограда появилось в Ростовской области. В их список входят Цимлянский чёрный, Красностоп, Плечистик, а также Сибирьковый – морозоустойчивая белая разновидность.

Ростовская область также известна как регион, в котором начали делать одно из первых российских вин уникального состава и технологии производства – Цимлянское игристое, также известное как «казачье». Название оно получило благодаря своему происхождению. Казаки делали поздний сбор Цимлянского чёрного и Плечистика, отправляли их винифицироваться, но из-за наступления морозов в ноябре сок не успевал окончательно перебродить. В итоге в марте, с первым теплом, брожение возобновлялось – однако вино было уже разлито по бутылкам. В итоге получался игристый напиток с лёгкой «шипучестью» и большим количеством остаточного сахара.

Таким образом, именно Ростовская область – она же современный винодельческий регион Долина Дона – могла стать ключевой точкой на карте России. Однако уже во второй половине XIX века ситуация изменилась.

Во второй половине XIX века началось развитие виноделия в двух перспективных регионах Российской Империи: Краснодарском крае (зона Кубань) и на полуострове Крым. Эти географические зоны отличались впечатляющим потенциалом:

• Тёплый микроклимат. Среднегодовая сумма температур в этих регионах зачастую превышает 4000 градусов, благодаря чему вызревание винограда по сахару буквально «гарантировано».
• Глинистые, мегрелевые и песчаные почвы. В отличие от Ростовской области, где всё ещё проходит чернозёмная полоса, в Краснодарском крае и Крыму сохраняются бедные грунты, которые лучше подходят для винограда.
• Наличие аборигенных сортов, уже использовавшихся в виноделии. Десятки крымских разновидностей, кавказские Саперави и Ркацители – всё это широко применялось в индустрии даже в XIX веке.

Однако главным стимулом стало государственное субсидирование. Во второй половине XIX века Российская Империя решила превратить Краснодарский край в винодельческий регион, поэтому основатели хозяйств могли получить от правительства деньги – но только с тем условием, что на эти средства будут разбиты высадки «благородных лоз».

Одновременно с этим и ключевые российские виноделы, включая князя Льва Сергеевича Голицына, начали осваивать Краснодарский край. Это увеличило престиж региона. Лев Голицын и вовсе основал хозяйство «Абрау-Дюрсо», пережившее несколько войн и революций, и существующее вплоть до настоящего времени.

В советские времена Краснодарский край стал основой «экспериментального» виноделия. Здесь действовало несколько энологических институтов. Они выводили новые сорта и экспериментировали с напитками из классических разновидностей.

Только во второй половине XX века, когда в Краснодарском крае вспыхнула эпидемия филлоксеры, производители вспомнили про Ростовскую область. Однако с виноградной тлёй удалось достаточно быстро покончить, в том числе практически «драконовскими» методами, и энологи вновь вернулись на Кубань.

В 1990-х годах государству было не до виноделия. Нестабильность экономики не позволяла работать крупным хозяйствам, а спрос на благородные напитки успешно компенсировался импортом. Именно тогда в России появились «Молоко любимой женщины», дешёвые (и не очень) итальянские вермуты и асти, а также различные псевдо-болгарские разновидности «Медвежьей крови».

В 2000-х годах началось возрождение российского виноделия. И новое поколение производителей разделилось – вполне себе естественным образом – на две «ветки»: «профессионалы» и «гаражисты». Направления не противоречат друг другу, но различаются масштабом. «Профессионалы» – это те, кто рассматривал виноделие как бизнес: с расчётом цены, окупаемости и прочих деловых параметров. Это не мешало (и не мешает по настоящее время) им делать качественные напитки.

«Гаражисты» делали вино «для себя». По сути, в гараже. Такие производители отличались небольшими площадями высадок, работой с нестандартными сортами или терруарами, а также ультра-лимитированными релизами, которые не всегда попадали в продажу – вследствие отсутствия лицензии на производство.

Профессионалы выбрали для себя Краснодарский край. Строить винодельню в этом регионе несложно: хорошие климатические условия гарантируют успешные урожаи, а правильный терруар обеспечивает высокое качество напитков. «Гаражисты» отправились в Ростовскую область: земля дешевле, можно экспериментировать с сортами, некогда лояльная власть, благодаря которой даже Сердюк с микровинодельни «Дача Сердюка» смог получить лицензию на производство алкоголя.

Так в Ростовской области появилось несколько микроскопических виноделен, которые специализировались в первую очередь на аборигенных и автохтонных сортах. В их число вошли:

• «Дача Сердюка»;
• «Вина Арпачина»;
• «Эльбузд».

Только один бренд из перечисленных выше специализируется на международных сортах винограда – «Эльбузд». Все остальные сконцентрировались на донских автохтонах, а также Саперави – уроженце Кавказа, который демонстрирует вполне удачные урожаи даже на чернозёмной почве.

Однако уже на этапе создания этих виноделен владельцами была допущена небольшая экономическая ошибка. Окупаемость релизов оказалась намного медленнее, чем в соседнем Краснодарском крае.

Пояс идеального виноделия проходит на 45 градусе северной широты. Зона благополучного виноделия – от 40 до 50 градусов северной широты. Таким образом, практически весь Краснодарский край находится в благополучном поясе, а вот Ростовская область оказывается несколько севернее.

И это приводит к одной ключевой проблеме: слишком холодные зимы. В Ростовской области нормальная температура для января-февраля – это от минус 5 до минус 10 градусов по шкале Цельсия. Виноград в таких условиях начинает перемерзать. А в тех случаях, когда температура опускается до минус 15–20 градусов – в Ростовской области такое тоже бывает – все высадки и вовсе могут погибнуть.

Поэтому Долина Дона входит в зону укрывного виноделия. Это означает, что лозы на зиму необходимо закрывать. Как правило, корни и основания растений присыпают слоем земли практически сразу после уборки урожая, а по весне – откапывают. Это защищает лозу от морозов.

Однако укрывное виноделие – процесс невероятно затратный, причём как по объёму труда, так и финансово. В конце концов, производителю необходимо нанять большое количество сотрудников, которые будут присыпать и откапывать лозы. Процесс необходимо выполнить быстро, поэтому на высадки значительной площади требуется привлекать сотни и тысячи человек временных работников.

Именно поэтому вина из Ростовской области дорогие. Напитки, которые имеют цену менее 1000 рублей за бутылку, производит только Цимлянский завод – и то из закупленного в соседних регионах (например, Краснодарский край и Республика Дагестан) винограда. Остальные бренды Ростовской области выпускают достаточно премиальные вина: например, практически все релизы «Арпачина» оцениваются в 1,5–2 тысячи рублей.

При этом качество напитков не всегда соответствует цене. Краснодарские вина с ценой около 1,5–2 тысяч рублей за бутылку, скорее всего, окажутся сделанными более профессионально, аккуратно и элегантно, чем ростовские. А напитки схожего качества оцениваются в 500–800 рублей за бутылку.

Одновременно с тем Ростовская область не может «разыграть карту» северного виноделия, как это сделали в Denisov Winery. Потому что климатическая зона региона – всё ещё юг России. Взыскательного покупателя сложно удивить винами из Ростовской области – они недостаточно экзотические, чтобы «прощать» им высокую цену.

Именно поэтому производить вина в Ростовской области невыгодно. Компании всё-таки пытаются, но делают это скорее «для души». Например, «Дача Сердюка» позиционируется и вовсе как «микровинодельня для своих»: напитки без диоксида серы и с минимальным вмешательством, ограниченные релизы, возможность прямого контакта с руководителем. Вина редко попадают на полки непосредственно магазинов. Это напитки для тех, кто знает, что такое «Дача Сердюка».

Несмотря на то, что в последние годы наблюдается сокращение площадей виноградников в Ростовской области, эксперты индустрии пророчат региону достаточно яркое будущее. В первую очередь – из-за климатических изменений.

Глобальное потепление Земли вносит свои коррективы в винодельческие карты. В Бордо разрешили новые сорта винограда, включая португальский Турига Насьональ; в Великобритании и Эстонии открываются новые виноградники; а в Тоскане отмечается постоянный рост содержания алкоголя в элитных напитках. Становится жарче. Виноград начинает созревать быстрее, достигая спелости по сахару раньше, чем по фенолам.

Это подтверждают и производители из Краснодарского края. Хотя они пока не «бьют тревогу», но уже фиксируют рост температур и повышение риска дисбаланса в готовых напитках. И одним из способов адаптации к климатическим изменениям становится «переезд» на более северные локации – или выше в горы.

Кавказские годы хорошо подходят для виноделия. Однако их площадь не бесконечна, а лучше склоны уже заняты производителями премиум-класса. Поэтому наиболее безопасным решением станет «переезд» в Ростовскую область с открытием новых виноградников.

По мнению некоторых экспертов индустрии, включая Артура Саркисяна, уже в ближайшее десятилетие мы услышим об открытии нескольких новых хозяйств в Ростовской области. Это могут быть как отдельные бренды, так и виноградники уже существующих компаний. Ростовская область вполне сможет стать «домом» для тех, кто ищет идеальную климатическую зону для создания хорошо сбалансированных напитков.

Ключевым минусом, конечно же, являются почвы Ростовской области. В абсолютном большинстве случаев они представляют собой чернозём. А виноград нуждается в гораздо более бедных грунтах, включая глину, песок и мегрель. Такие почвы в Ростовской области тоже есть (например, на побережье Азовского моря, а также в степных участках), но их значительно меньше, чем в Краснодарском крае.

Зато в Ростовской области есть много известняковых почв, оставшихся с доисторических времён, когда в этой местности было море. Такие грунты прекрасно подходят для белых сортов винограда. Поэтому не исключено, что Ростовская область уже скоро прославится утончёнными Шардоне, Рислингом, ароматным Гевюрцтраминером, цитрусово-кислотным Сибирьковым и другими сортами, которые ценят за лёгкость, освежающий дегустационный профиль и сочный аромат.

Некоторые энологи считают, что самый первый российский петнат изготовили ещё в XVIII веке – знаменитое Цимлянское игристое вино создавалось по той же технологии, что и современные petillant naturel.

Тем не менее, современные российские петнаты изготавливаются скорее по французской, чем по казачьей технологии. Виноград собирается немного раньше, сбраживается практически досуха. Поэтому практически все российские петнаты – брюты, полусухие среди них почти не встречаются.

Современные российские петнаты крайне разнообразны. Это и лёгкие белые вина, и пикантные розе, и неожиданные красные. Из аборигенных сортов и международных. Кустарного производства и промышленного. Однако общие черты у них есть – и о них мы расскажем в этой статье.

Петнат – игристое вино, изготовленное методом ансестраль. Эта технология считается изобретённой во Франции. Согласно теории, виноделы из этого государства ещё в XVI веке изготавливали игристое вино, используя метод прерывания брожения.

В общем виде технология производства петнатов выглядит следующим образом:

1. Виноградный сок после мацерации отправляют бродить.
2. В определённый момент брожение прерывается – естественным или искусственным способом. Первый подразумевает, что температура в помещении из-за наступления холодов опускается до такой степени, что дрожжи «засыпают». Второй – что бродящее сусло помещают в холодильник.
3. Недобродившее вино разливают по бутылкам. Напиток может проходить фильтрацию и осветление – это не запрещается.
4. После повышения температуры – опять же, естественным или искусственным способом – дрожжи «просыпаются», и брожение возобновляется.
5. Поскольку брожение возобновляется, когда вино уже находится в бутылке, напиток получается игристым.

Собственно, именно таким способом производилось «казачье» цимлянское игристое вино. Ягоды для него собирали поздно, отправляя на брожение в начале ноября. Температура опускалась – и брожение заканчивалось. Вино разливали по бутылкам, а с наступлением весеннего тепла дрожжи просыпались и заканчивали ферментацию.

В отличие от стандартных игристых вин, технология производства петнатов не регламентирована. Поэтому хозяйства могут использовать вообще любой метод, который им нравится. В некоторых случаях технология производства петнатов приближается к классическим вариантам – с добавлением тиражного ликёра и новой порции дрожжей перед розливом по бутылкам.

Тем не менее, абсолютное большинство российских виноделов используют классический метод производства петнатов. Разве что брожение сусла останавливается искусственным способом. Это позволяет лучше контролировать процесс ферментации, не допуская дисбаланса.

Дисбаланс очень опасен для петнатов. Если остановить брожение слишком рано, дрожжи не успеют переработать достаточное количество сахара. Напиток получится полусладким, сладким или даже десертным (как это часто бывает с «казачьими» цимлянскими винами). Если же наоборот, остановить брожение слишком поздно, результат окажется достаточно печальным – пузырьков практически нет, только остаточная газация.

Одни из первых российских производителей, которые начали делать петнаты – это Chateau Pinot и «Фанагория». Оба используют классический метод. При этом их петнаты – массового производства, что делает напитки недорогими и вполне «дружелюбными».

Несмотря на то, что сама технология производства петнатов должна мотивировать к экспериментам, российские хозяйства остаются довольно-таки консервативными. Нефильтрованных напитков на диких дрожжах из нестандартных сортов нет. Есть аккуратные, «прилизанные», выверенные петнаты, максимально дружелюбные к аудитории, которая только пробует эти игристые вина на каждый день.

Это ярко демонстрируют наиболее распространённый сорт и стиль. Значительная часть российских петнатов изготавливается из Совиньон Блана. Такие напитки представляют собой лёгкие вина с освежающей кислотностью и пикантным дегустационным профилем, в котором ощущаются тона цитрусовых и садовых фруктов.

Красные и розовые петнаты в России также производятся – и, главное, из аборигенных и автохтонных сортов. В частности, широко используются Красностоп Золотовский и Цимлянский чёрный. Некоторые из российских производителей смешивают Цимлянский чёрный и Плечистик, по сути, возрождая цимлянское игристое вино в формате петната. Напитки получаются ягодными и лёгкими – идеальный вариант для ужина тёплым летним вечером.

Широко используются и сорта советской селекции. Так, Цитронный Магарача и Платовский продемонстрировали прекрасную совместимость с технологией ансестраль. Особенно удачные петнаты из них получаются у «северных» виноделен, из Долины Дона и Нижней Волги. Например, бренд Denisov Winery, расположенный под Самарой, в 2023 году представил сразу несколько петнатов из сортов советской селекции. Напитки лёгкие, освежающие, с лимонно-лаймовым дегустационным профилем, приправленным белыми цветами и садовыми фруктами.

Крайне редко для петнатов используются ещё три сорта:

• Саперави. Игристое вино из него получается по-кавказски интенсивное, с мощным ягодным дегустационным профилем и даже небольшими танинами. Вариант на любителя, конечно же.
• Голубок. Сорт советской селекции используется для производства розовых игристых петнатов. Они также получаются ягодными – насыщенными, яркими и элегантными, с тонами клубники, земляники и малины.
• Глера. Белый итальянский сорт, использующийся для производства просекко, в России также применяется для петнатов. Поскольку вина не проходят выдержку, в них практически нет тонов булочек бриошь и поджаренного тоста. Только зелёные яблоки и тропические фрукты.

Российские петнаты очень разнообразны. И это поможет каждому ценителю «трендовых» игристых вин найти идеальный напиток для себя.

Весна – традиционное время новых релизов российских вин. Невыдержанные напитки как раз закончили брожение и начальное вызревание. А те, которые «отдыхают» в дубовых бочках, завершают 12-месячный цикл и готовы поступить в продажу.

Однако весна 2023 года – это особый период для российского виноделия. По сути, индустрия проходит «выпускной экзамен»: уже почти 20 лет сфера формирует собственный стиль. А экономические санкции только мотивировали российских виноделов представить уникальные вина, которые должны конкурировать с европейскими и новосветскими за место в шкафах и погребах ценителей.

И большинство производителей всё-таки продемонстрировали, что смогли справиться с возложенной на них задачей возрождения российского виноделия. Потому что ассортимент новых напитков впечатляет: это и петнаты, и интенсивные красные, и утончённые белые, и проверенные сорта, и совершенно нестандартные купажи.

Рассказываем о том, какие новые российские вина стоит попробовать ценителям благородных напитков в этом году.

Ростовская область – винодельческий регион «Долина Дона» – в этом году не смогла представить большое количество интересных напитков. Всё-таки аппелласьон «тяжёлый», и многим производителям просто невыгодно держать здесь высадки. Однако есть одна компания, которая настолько закрепилась на рынке, что может себе позволить не только выпускать проверенные вина из автохтонных и аборигенных сортов, но и делать экспериментальные релизы.

Речь о хозяйстве «Винодельня Ведерниковъ». Коллекционеры знают его по проекту «Фантом», созданному совместно с Артуром Саркисяном. Ценители – по винам из сортов Красностоп Золотовский, Сибирьковый, Голубок и других, которые характеризуются ярким дегустационным профилем и при этом низкой ценой – некоторые можно купить буквально за 300 рублей.

Однако в этом году «Винодельня Ведерниковъ» решила выйти на новый рынок – рынок петнатов. Это игристые вина, которые производятся без вторичного брожения: первичное естественным (или искусственным) образом прерывается, напиток разливается по бутылкам, после чего ферментация возобновляется. В итоге напиток приобретает главное – «пузырьки». А также лёгкий дегустационный профиль с тонами молодого вина.

В 2023 году у «Винодельни Ведерников» появилось 6 новых петнатов:

• Платовский (белое). Наиболее лёгкое и свежее вино. В дегустационном профиле – хрустящая кислотность, зелёные яблоки и белые акациевые цветы.
• Алиготе (белое). Чуть более плотное и округлое, чем из Платовского. В дегустационном профиле – айва, абрикос и цитрусовые фрукты, а также оттенки свежескошенных трав, которые придают напитку шелковистую текстуру.
• Рислинг (белое). 2022 год выдался в Ростовской области достаточно жарким, что и демонстрирует это игристое вино. Рислинг здесь – типично южный, с оттенками тропических фруктов и жёлтой алычи, а также садовых цветов. Свежесть никуда не делать – пикантная «холодная» кислотность придаёт дополнительную глубину.
• Пино Нуар (розе). После жаркого лета 2022 года ожидалось, что этот сорт будет насыщенным и интенсивным. Но – нет, правильная винификация помогла сделать Пино Нуар лёгким и освежающим. Дегустационный профиль – это цветы пионов, сушёная вишня и приятная кислотность, которая делает петнат похожим на чай каркаде.
• Голубок (красное). Один из наиболее известных – в том числе и из-за двусмысленного в современном мире названия – сортов «Винодельни Ведерниковъ» в игристом виде продемонстрировал совершенно новые оттенки. Петнат получился сочным, ярким, бордящим. В дегустационном профиле – гранат и клюква.
• Красностоп (красное). В отличие от предыдущих петнатов, это – не брют, а полусухое вино. Жаркое лето помогло Красностопу набрать довольно много сахаров. Тем не менее, сладость практически не чувствуется, а вот свойственная сорту интенсивность – вполне: в дегустационном профиле есть гранат и чернослив, подвяленная вишня и пирог брауни.

Кроме того, в этом году «Винодельня Ведерниковъ» выпустила собственное прочтение цимлянского игристого вина – петнат из Цимлянского Чёрного. Напиток получился более лёгким, пикантным и освежающим, чем традиционный «казачий». Хотя сортовой профиль, конечно же, чувствуется.

Самая северная винодельня России, Denisov Winery, также выпустила линейку петнатов. Эти игристые напитки компания начала производить ещё в прошлом году, но тогда – только из двух сортов, Рислинг и Пино Нуар. Сейчас же линейку значительно расширили.

Петнаты – одна из самых удачных находок Denisov Winery. Холодный климат Самарской области плохо подходит для тихих вин, так что напитки приходилось рекламировать не как «утончённые и элегантные», а как произведённые в нестандартном регионе. С петнатами можно отказаться от истории происхождения и говорить уже непосредственно о вкусе, аромате и прочих характеристиках.

• Цитрон (белое). Одно из самых интересных вин этой весны, если говорить откровенно. Для его производства используется исключительно сорт Цитронный Магарача, выведенный советскими селекционерами. Он создавался для тихих вин, но в петнате раскрывается «летним» дегустационным профилем с богатством тропических фруктов, цитрусов и пикантной кислотностью, в которой минералы придаёт тонкую солёность.
• Ркацители (белое). Грузинский сорт в Самарской области избавился от тельности, маслянистости и подвяленных фруктов в дегустационном профиле. Остались только утончённые и лёгкие тона: акациевые цветы, липовая медовость, свежий нарезанный персик.
• Совиньон Блан (белое). Снова тропические фрукты и лёгкое тело. Удивительно, но травяных тонов, свойственных Совиньон Блану из холодных регионов, практически нет. Вместо них – сладость дюшеса, которая прекрасно балансируется освежающей кислотностью.
• Цитрон Рислинг (белое). Купаж двух наиболее подходящих для выращивания в прохладных регионах сортов даёт очень лёгкое игристое вино – хорошо подходит для обеда в жаркий летний день. В дегустационном профиле ощущаются тона абрикоса, клубники и зелёного яблока. Но доминирует оттенок свежескошенной травы.
• Каберне Совиньон (розе). К счастью, танины, которыми известен этот сорт, в данном игристом вине практически не ощущаются. Зато есть тона ягодной карамели и красных яблок, которые прекрасно встраиваются в общую сочную структуру петната.

Судя по тому, насколько удачными получились петнаты от Denisov Winery, «самой северной винодельне России» однозначно стоит переходить на такие игристые напитки. Минусом является малый объём производства. В среднем объём релиза каждой из разновидностей составил всего 1,5–2 тысячи бутылок – это до обидного мало, значительная часть тиража будет распродана в родной Самаре.

Главный винодельческий регион России, Краснодарский край, весной 2023 года смог порадовать всех ценителей благородных напитков – и тех, кто ищет «дешёвое и качественное», и коллекционеров, и даже критиков.

Приготовьтесь к долгому путешествию по Краснодарскому краю. Нас ждут: первое игристое вино перспективного хозяйства, максимальное развитие метода рипассо, крайне необычный сорт от культового энолога и две «лимитки» от компании, от которой вообще не ждёшь коллекционных вин.

Новые релизы представили все ключевые хозяйства Краснодарского края:

• «Абрау-Дюрсо»;
• Domaine Burnier;
• «Усадьба Маркотх»;
• «Шумринка»;
• «Скалистый берег»;
• «Усадьба Сенетх»;
• Chateau le Grand Vostock;
• «Усадьба Дивноморское»;
• «Мысхако»;
• «Раевское»;
• «Кубань-Вино»;
• «Собер Баш».

«Абрау-Дюрсо» смог сохранить главного винодела-француза Жоржа Бланка. Тот, в свою очередь, продолжил работу, начатую культовым энологом Эрве Жестеном – и в итоге представил новое игристое, изготовленное по классической технологии, однако из сорта Рислинг.

Abrau–Durso Brut d’Or Riesling 2020 года провело на осадке целых 22 месяца. Благодаря этому раскрылись фруктовые оттенки Рислинга. При этом выдержка была не слишком долгой, так что никакой бензольности в игристом вине нет – только сладкие цитрусовые фрукты, спелые груши дюшес, тонкая структура и лёгкая солоноватость благодаря минералам. Отличный лёгкий напиток – и для повседневного употребления, и к особому случаю.

«Бюрнье» в этом году удивляет количеством релизов. Хозяйство «пропало с радаров» несколько лет назад, выпуская всё меньше и меньше вин. Но, по всей видимости, это время бренд, основанный швейцарским энологом Рено Бюрнье, набирал силы для триумфального возвращения.

А удивить Domaine Burnier есть чем. Тут и новый красный купаж, и полноценный Саперави – в руках швейцарского энолога грузинский сорт играет новыми красками – и Красностоп, который выдерживался дольше, чем многие итальянские Бароло.

• «Люблю» (красное). Главная новинка Domaine Burnier – красная версия купажированного вина «Люблю», которое ранее выпускалось только из белых сортов. Бленд максимально классический, Бордо с оттенками южной Франции – Каберне Фран, Мерло и Сира. Для производства использовалась нестандартная технология ферментации: микрокюве бродили в нейтральных, бетонных и стальных чанах. В итоге получилось очень молодое и неожиданно лёгкое красное вино, создающее оправдывающее название атмосферу. Однако танины тоже есть, они придают пикатности структуре.
• Сира 2017 года. Скорее французский, чем австралийский стиль. Хотя вино и провело три года в барриках, это были бочки повторного заполнения, поэтому они придали только незначительную долю пряностей в дегустационный профиль, базирующихся на сочных, спелых и даже немного перезревших осенних фруктах.
• Саперави 2019 года. Одно из самых ярких вин новой линейки Domaine Burnier. Во-первых, взрослые лозы: 11 лет. Во-вторых, ферментация в нейтральных ёмкостях. И наконец, 36-месячная выдержка в бочках из французского дуба. В итоге получилось очень насыщенное, фруктовое вино с оттенками чернослива и копчёных цукатов, которые подчёркивают сочность и бархатистую структуру.
• Красностоп 2015 года. Бодрый и напористый характер российского автохтонного сорта удалось немного сдержать после 36 месяцев выдержки в дубовых барриках. В итоге получился один из самых дружелюбных Красностопов Краснодарского края – с бархатистыми танинами, концентрированными фруктами и неожиданными тонами бальзамического соуса.

Новые вина Domaine Burnier сделаны максимально профессионально. Хозяйство, которое несколько лет практически отсутствовало на рынке, наконец-то вернулось – чтобы показать остальным брендам, как нужно делать аккуратные, правильные и премиальные напитки.

Авторский проект Алексея Толстого снова выпустил интригующее вино. Теперь ценителям предлагается попробовать Мальвазия бланка в очень необычном выражении, которое больше похоже на французский сотерн. Важная деталь: это сладкое вино, так что лимитированный тираж объёмом в 4,5 тысячи бутылок вряд ли будет мгновенно распродан среди коллекционеров.

«Усадьба Маркотх Мальвазия белое» 2019 года производится сложным методом. Сначала – очень поздний сбор: Алексей Толстой дал ягодам немного подвялиться прямо на лозе. Затем – дополнительное подсушивание на соломенных матрасах (практически итальянский аппасименто). После этого – ферментация в стальных чанах и выдержка 60% готового вина в бочках из французского дуба.

Результат получился как минимум интересный. Нежная, сиропная текстуры; цитрусы и сладкий мёд во вкусе, развивающиеся в тона нарезанных персиков и джемовой белой черешни. Пикантная кислотность углубляет структуру – и это уже не просто «сладкое вино», а сложный и комплексный напиток.

Дегустировать это вино стоит так же, как и бордосский сотерн. Идеальная гастрономическая пара – это фуа-гра. Крекеры с паштетами, благородные голубые сыры и даже не очень сладкие фруктовые пироги также станут хорошим дополнением к новому вину Алексея Толстого.

Винодельческое хозяйство «Шумринка» пару лет назад заявило о себе максимально громко: компания выпустила благородные и качественно сделанные напитки по цене до 1 тысячи рублей за бутылку! Теперь она пробует закрепить свой успех.

Весной 2023 года «Шумринка» выпустила своё первое игристое вино. Напиток был сделан максимально правильно. В частности, «Шумринка Extra Brut» 2018 года изготавливается из Пино Блана и Шардоне, а также выдерживается на осадке 36 месяцем. Для производства, разумеется, используется метод шампанизации.

36-месячная выдержка придаёт дополнительной глубины и сложности. Так, есть характерные оттенки булочки бриошь, но они не доминируют, а изящно дополняют основной дегустационный профиль – белые фрукты и садовые цветы.

Единственное «но» заключается в том, что игристое вино «Шумринка» не такое демократичное, как тихие напитки хозяйства – его цена может составлять около 2 тысяч рублей за бутылку. Однако продегустировать его всё-таки стоит.

«Скалистый берег» выпустил три новых вина, которые относятся одновременно к премиальному и массовому сегментам. С одной стороны – европейский стиль и аккуратное изготовление. С другой – цена около 2 тысяч рублей за бутылку и объёмы тиражей по 8–10 тысяч бутылок. Отличное сочетание для тех, кто хочет убедиться, что российские компании умеют делать качественные вина.

В релизной линейке весны 2023 года «Скалистый берег» сосредоточился на белых сортах винограда:

• «Рислинг» урожая 2021 года – самый массовый. Выдерживался в основном в стальных цистернах в течение 6 месяцев, 3% кюве вызревало в бочках повторного заполнения с необычной структурой – акациевое дно, стенки из французского дуба. В итоге получилось округлое среднетелое вино, в дегустационном профиле которого ощущаются лайм и мягкий акациевый мёд.
• «Шардоне» урожая 2021 года – один из наиболее маслянистых. Это достигается за счёт выдержки в дубе: 60% вина вызревало в бочках, причём на дрожжевом осадке. Остальные 40% провели в нейтральных ёмкостях. Основа дегустационного профиля – фрукты, которые дополняются пряностями и обволакивающей текстурой.
• «Совиньон Блан» урожая 2021 года выдерживалось в нейтральных ёмкостях – чанах из нержавеющей стали. Это помогло вину сохранить пикантную, свежую кислотность, с доминирующими тропическими фруктами в дегустационном профиле.

Продолжая традицию, «Скалистый берег» украсил этикетки бутылок изображениями животных, обитающих на виноградниках хозяйства. На «Рислинге» красуется удод, «Шардоне» декорировано совой, а «Совиньон Блан» – летящей пустельгой, степным соколом.

Маленькое хозяйство «Усадьба Сенетх» представило всего одно вино – красный напиток из сорта Саперави. Причина довольно проста: в 2021 году на Краснодарский край обрушился циклон, приведший к проливным дождям и наводнениям. Из-за этого большинство красных вин оказались неудачными – кроме тех, которые практически не пострадали от непогоды.

Этот климатический катаклизм нашёл своё отражение и в названии вина – Senetkh Saperavi Cyclone Series 2021 года. Напиток выпущен крайне лимитированным тиражом, поскольку урожай для него собирался с отдельного виноградника, минимально пострадавшего от циклона.

Однако непогода проявилась и в дегустационном профиле. Саперави от «Усадьба Сенетх» 2021 года получилось непохожим на классическое представление о сорте. Даже после 12 месяцев выдержки в дубе оно сохранило молодой характер, который дополняется тонами кизила, черноплодной рябины и кардамона, а также приятно плотной текстурой.

История «Шато ле Гранд Восток» оказалась довольно трагичной – одна из первых российских виноделен в европейском стиле в середине 2010-х годов утратила популярность и превратилась в унылый массовый бренд с напитками приемлемого, но не впечатляющего уровня качества.

Ситуацию исправил Мишель Роллан, французский энолог, который начал работать с Chateau le Grand Vostock в 2020-х годах. Он помог найти новый стиль. И именно под его руководством появились два ассембляжа, поступившие в продажу весной 2023 года:

• Vostock du Chateau le Grand Vostock Selection Blanc – купаж из Совиньон Блана и Алиготе;
• Vostock du Chateau le Grand Vostock Selection Rouge – купаж из Пино Нуар, Мерло и Каберне Фран.

Оба купажа могут показаться слишком необычными и даже странными. Но давайте сразу расставим точки над «ё». Во-первых, для них использовался виноград, который не подошёл для моносортовых напитков. Во-вторых, цена каждого вина – всего 500 рублей.

Профессионально сделанное вино за авторством культового энолога из Франции, оценённое всего в 500 рублей за бутылку – это хороший вариант на каждый день.

Кроме двух массовых купажей, хозяйство представило три более качественных и премиальных напитка:

• Chateau le Grand Vostock Pinot Gris Reserve 2021 года – яркое, освежающее белое вино. Год был холодным, и это прекрасно чувствуется в дегустационном профиле, который имеет характерную северную стилистику с тонами цитрусовых леденцов, жёлтых груш и цветущей акации.
• Chateau le Grand Vostock Cuvee Karsov 2021 года – уже гораздо более полнотелое белое вино. В сортовом составе – Шардоне и Совиньон Блан. Выдерживались 6–8 месяцев в зависимости от сорта, для вызревания использовались бочки из французского и американского дуба. Шардоне даёт насыщенность и фруктовость, Совиньон Блан дополняет его тонами свежих трав и небольшой перечностью.
• Chateau le Grand Vostock Le Chene Royal 2020 года – традиционный бордобленд, который в своё время вывел российское вино на совершенно новый уровень, продемонстрировав даже самым ярым скептикам потенциал Краснодарского края. Основой купажа стал Мерло, дополняется он Каберне Совиньоном и Каберне Франом. В дегустационном профиле – сочный вкус, бархатная текстура, оттенки чёрной смородины, эспрессо, пекарских пряностей, тёмного шоколада и карандашного грифеля.

Что самое неожиданное, бордобленд от Chateau le Grand Vostock оценивается достаточно бюджетно: всего около 900 рублей за бутылку. Если хочется в очередной раз поверить в российское виноделие, но при этом потратить минимальную сумму денег, то однозначно стоит попробовать напитки этого хозяйства.

Одна из самых известных виноделен России – причём известных не столько качеством напитка, сколько по политическим причинам – также представила сразу несколько новых релизов. Для игристых выражений в линейке весны 2023 года использовалась 36-месячная выдержка на осадке.

Как и полагается премиальному игристому вину длительной выдержки, новые релизы «Усадьба Дивноморское» – отнюдь не бюджетные напитки. Они оцениваются в 5 тысяч рублей за бутылку.

Линейка, тем не менее, не особо масштабная – всего 2 релиза:

• Maris Blanc de Blanc. Изготавливается исключительно из Шардоне 2015 года урожая с частичной ферментацией кюве в барриках из французского дуба. После 36 месяцев вызревания игристое вино приобрело тонкую структуру, которая подчёркивает его минеральность.
• Maris Blanc de Noirs. Для изготовления был выбран исключительно Пино Нуар урожая 2015 года. Так же, как и Шардоне, часть кюве была ферментирована в бочках из французского дуба. 36-месячная выдержка подчеркнула минеральные тона, которые делают вино прекрасным компаньоном для устриц, а сорт добавил оттенки ванильного бисквита.

Самая неоднозначная российская винодельня, «Мысхако», решила вывести свой популярный подход аппассименто на максимально высокий уровень. Теперь для производства некоторых напитков используется не просто подвяленный виноград, но и выдержка на мезге. Это максимально повышает концентрацию, так что напитки совершенно не подходят для «новичков».

Кроме того, «Мысхако», по всей видимости, решили окончательно избавиться от моносортовых вин в ординарной линейке: среди релизов весны 2023 года есть серия Sesto Senso, которая представляет собой купажи из 6 разновидностей. Решение, на наш взгляд, не самое удачное. Получается «вино, 1 шт.», а не благородный напиток.

Но, тем не менее, попробовать стоит. Итак, линейка весны 2023 года:

• «Мысхако Чёрный удар» урожая 2021 года. Основное вино было изготовлено из винограда, который подсушивался по методу аппассименто. Затем к нему добавили мезгу из урожая 2022 года. В итоге получился купаж из пяти красных сортов винограда, среди которых затесались концентрированно-танинные Каберне Совиньон и Темпранильо. Дегустационный профиль «Чёрного удара» – мощный, интенсивный, насыщенный, с бархатной текстурой. «Нотки» можно не выискивать.
• «Мысхако Гевюрцтраминер Оранж». А вот это уже действительно интересный напиток. Оранжевое вино из Гевюрцтраминера, ароматического сорта. Чтобы получить интенсивный профиль, напиток отправили бродить целыми гроздьями и выдерживали в дубовых бочках. В итоге вино получилось лёгким, но при этом немного вязким – это нечто среднее между оранжевыми и классическими белыми винами.
• «Мысхако Sesto Sense Тропический взрыв». Шесть белых сортов, из которых – два ароматических, прошли карбоническую мацерацию, чтобы создать сочное и яркое вино. В дегустационном профиле доминируют тропические и цитрусовые фрукты, напиток полностью оправдывает своё название.
• «Мысхако Sesto Senso Ягодный взрыв». Главное – это розе. Правда, для него были выбраны концентрированные красные сорта, включая Каберне Совиньон и Зинфандель. Холодная мацерация и ферментация целыми гроздьями помогли усмирить танины и создать вино с мягким и свежим дегустационным профилем, в котором доминируют красные ягоды.
• «Мысхако Sesto Senso Фруктовый взрыв». 16% объёмных долей алкоголя указывают на жаркое лето и долгую ферментацию. Сортовой состав включает Каберне Совиньон, Темпранильо, Шираз и Зинфандель. На их фоне Марселан и Мерло кажутся даже немного «чужеродными». И, как это обычно бывает с «Мысхако», часть винограда прошла предварительное подвяливание. Дегустационный профиль – бархатный, насыщенный, с тонами леденцов «Барбарис» и сухофруктами.

Направление развития линейки вин «Мысхако» становится очевидно: компания решила подарить российскому рынку максимум концентрированных, насыщенных и «характерных» напитков. Но такими темпами легко «провалиться» в полусладкое без указания сортового состава в общем. Остаётся наблюдать за релизами.

«Винодельня Раевское», напротив, решила исследовать терруарный подход. У компании – 160 гектаров высадок, занятых двумя десятками разновидностей. По всей видимости, энологи дожидались, пока лозы достигнут достаточного возраста, чтобы начать демонстрировать особенности терруара.

Как это часто бывает с терруарными винами, не все релизы оказались одинаково удачными. В серию вошло три напитка:

• Raevskoe Parfum de Terroir Рислинг 2022 года. Лёгкий, немного кислотный, в северном стиле – цитрусовые фрукты, белые цветы, зелёное яблоко. Выдержка не чувствуется, а ведь 5% урожая вызревало в течение 4 месяцев в бочках из французского дуба.
• Raevskoe Parfum de Terroir Blanche 2022 года. Купаж из белых ароматических сортов, среди которых есть Вионье и Мускат. В итоге вино получается очень ярким. Совиньон Блан придаёт пикантной кислотности.
• Raevskoe Parfum de Terroir Совиньон Блан 2022 года. Сорт, придававший лёгкую кислотность в белом купаже, здесь демонстрирует свою «терруарность» на полную. Напиток получается очень кислотным, очень ароматным, и довольно-таки концентрированным.
• Raevskoe Parfum de Terroir Rouge 2022 года. Купаж из семи (!) красных сортов винограда. Определить стилистику сложно, но напиток получился мягким, бархатным и насыщенным. Часть кюве выдерживалась в бочках из американского дуба, однако ваниль практически не ощущается.
• Raevskoe Parfum de Terroir Rose 2022 года. Розе получилось довольно концентрированным – видимо, из-за того, что основой его купажа является Темпранильо. Даже прессование целыми гроздьями не помогло сделать напиток более утончённым. Зато в итоге получилось мягкое медитативное вино для летнего вечера.
• Raevskoe Parfum de Terroir Мускат 2022 года. Мускат – он и в Африке Мускат: ароматный, парфюмированный, со слабым телом. Подавать охлаждённым с подходящим гастрономическим сопровождением.

В целом линейка винодельни «Раевское» получилась не особо впечатляющей, но интересной. Хотя хозяйству стоит вернуться к работе с автохтонами и сортами советской селекции.

«Собер Баш» известна своими постоянными экспериментами с винами. Вот и весной 2023 года она не стала изменять себе и представила несколько неординарных релизов. В список сортов появилось два российских автохтона, которые точно заинтересуют ценителей нестандартных вин.

Ценителям нестандартных, аккуратно сделанных вин из аборигенных и автохтонных сортов винограда стоит поторопиться: «Собер Баш» сделал исключительно лимитированные релизы, от 1,3 до 4,2 тысяч бутылок, так что вся серия может быть распродана за считанные недели. Цены тоже весьма демократичные: самый дорогой напиток в линейке – всего 2,5 тысячи рублей.

Впрочем, ещё два релиза – вполне международные сорта, довольно привычные, но изготовленные в аккуратном стиле. Как по учебнику:

• «Собер Баш Пино Гри» 2022 года – розе, для изготовления которого использовался метод прямого прессования в стальной ёмкости. Минимум «стороннего вмешательства» позволил сохранить стилистику. Получилось яркое, аккуратное и максимально дружелюбное вино, в дегустационном профиле которого доминируют красные ягоды и цитрусовые фрукты.
• «Собер Баш Ркацители» 2021 года – изготовлено с уважением к грузинскому стилю, даже немного Хихви добавлено для деликатности. Из неожиданного: вино выдерживалось 12 месяцев в бочках из венгерского дуба. Получился хорошо структурированный напиток, в дегустационном профиле которого доминируют спелые ягоды.
• «Собер Баш Пухляковский» 2022 года – открывает серию вин из аборигенных сортов. Выдерживалось в нейтральных ёмкостях в течение 6 месяцев. Сохранило интенсивный цитрусовый дегустационный профиль с оттенками спелых садовых фруктов.
• «Собер Баш Грани Кумшацкий» 2022 года – ещё один интересный «абориген». Сделан максимально профессионально: 70% кюве вызревало в стальных цистернах, а остальные 30% – в бочках из французского дуба. В итоге получилось концентрированное и интенсивное вино с сочным дегустационным профилем, полным оттенков спелых ягод и фруктов.

От мультибрендового завода «Кубань-Вино» обычно никто не ожидает экстраординарных релизов. Благодаря французским энологам компания смогла закрепиться на рынке в сегменте «качественно и недорого». Весной 2023 года она не стала изменять традициям и представила линейку выдержанных белых вин Chateau Tamagne.

Из неожиданного: все белые вина весны 2023 года из серии Chateau Tamagne выпущены экстра-лимитироованым тиражом. Только Мюллер-Тургау смог достичь 2000 бутылок. Тираж остальных – около 800 экземпляров.

В серию тихих выдержанных вин вошли:

• «Chateau Tamagne Reserve Мюллер–Тургау» 2021 года. Лёгкое, ароматное и хорошо сбалансированное. Выдержка длилась 12 месяцев, но это совершенно не заметно в дегустационном профиле – ведь вино вызревало в бочках из древесины акации.
• «Chateau Tamagne Reserve Оранж» 2020 года. Для производства этого оранжевого вина использовался сорт Цитронный Магарача. Поскольку сама технология изготовления не позволяла полностью сбродить напиток, вино получилось полусухим, объёмным и ароматным. 18 месяцев в бочке из кавказского дуба повторного заполнения пошло ему к лицу.
• «Chateau Tamagne Reserve Ркацители» 2021 года. 12 месяцев выдержки в различных бочках пошли этому кавказскому сорту на пользу – при сохранении цитрусово-фруктового дегустационного профиля он приобрёл солидность и элегантность.
• «Chateau Tamagne Reserve Рислинг» 2021 года. Провёл в бочках немного меньше, чем остальные напитки из серии – всего 8 месяцев. Использовались в том числе баррики из кавказского дуба повторного заполнения. Благодаря такому подходу вино сохранило свежесть и яркость, но при этом хорошо сбалансировало кислотность.

И для настоящих ценителей – игристое вино Chateau Tamagne Reserve Collection Extra Brut 2013 года. Больше 8 лет выдержки в стекле на осадке! Вино получилось интересным: элегантное, структурированное, мягкое, освежающе-цитрусовое с белыми цветами, мёдом и тёплыми булочками бриошь в дегустационном профиле. Тамань можно делать релизы, не уступающие качественному французскому шампанскому.

Алиготе – родившийся во французской Бургундии белый сорт винограда. Его «предками» являются Пино Нуар и Гуэ Блан, а появился он в результате естественного скрещивания примерно три столетия назад. Сорт достаточно быстро распространился и по родной Бургундии, и за её пределы, долгое время конкурировав с Шардоне.

Однако в начале XX века высадки Алиготе в Европе значительно сократились. Причиной тому стала эпидемия филлоксеры – виноградной тли, которая практически уничтожила сорт. Поскольку французские энологи «спасали» в первую очередь ключевые разновидности, в Бургундии Алиготе достаточно быстро заменил Шардоне на американских корнях. Он был устойчив к действию этого вредителя, так что винодельческая промышленность региона «оперативно» «встала на ноги».

В Российской Империи Алиготе появился во второй половине XIX века. Сорт завезли в Крым и Краснодарский край, где он вполне прижился, сохранив узнаваемый дегустационный профиль. А поскольку филлоксера в первой половине XX века до российских, а потом и советских виноградников так и не добралась, сегодня Алиготе входит в число «исторических» разновидностей отечественной индустрии.

Собственно, именно поэтому российские виноделы так часто работают именно с Алиготе. Огромная теоретическая база знаний и многолетний практический опыт делают его вполне «понятным», причём как для начинающих производителей, так и для крупных компаний, сохранившихся ещё с советских времён.

В этой статье мы поближе познакомимся с Алиготе и расскажем о наиболее удачных винах, которые из него производятся.

В родной Бургундии Алиготе известен своей высокой кислотностью. Она является базовой чертой сорта, поэтому для производства сбалансированных вин требуется тщательно контролировать урожайность. Если оставить её без внимания, напиток получится настолько кислотным, что сможет конкурировать с эльзасским Рислингом.

В Краснодарском крае намного теплее, чем в Бургундии. Поэтому кислотность ощутимая, но не чрезвычайная. Виноград созревает немного быстрее – и к сентябрю, когда достигает фенольной спелости, он содержит больше сахара, чем бургундский.

Однако краснодарские вина из Алиготе характеризуются также лёгкостью, освежающей кислотностью и «повседневным» стилем. Главными оттенками дегустационного профиля являются:

• Цитрусовые фрукты – лайм, грейпфрут, сицилийские и кавказские лимоны.
• Садовые фрукты – жёлтые, зелёные и белые яблоки, стиль «осеннего сада».
• Белые цветы – акация, жимолость.

При выдержке в дубовых бочках Алиготе приобретает более комплексный стиль. Пикантные и освежающие ноты дополняются тонами лесного ореха, древесины, различных специй. Текстура также становится более кремовая и округлая.

Российские производители производят Алиготе в различных стилях. Кто-то обходится нейтральными ёмкостями, которые сохраняют свежесть и кислотность; кто-то выдерживает напиток в дубовых бочках. Алексей Толстой и вовсе делает «мужское белое вино» из этого сорта.

«Усадьба Маркотх» – это не просто винодельческое хозяйство в Краснодарском крае, это авторский проект одного из крупнейших российских энологов, Алексея Толстого, который работал, например, с «Галицкий и Галицкий». Поэтому от него стоит ожидать как минимум неординарных релизов.

«Алиготе» как раз демонстрирует всю неординарность этого сорта. Алексей Толстой смог сделать из него «мужское белое вино»: полнотелое, округлое, характерное. Кислотность аккуратная, не выпячивающаяся. Чувствуется небольшая спиртуозность. В дегустационном профиле – сливки, сыр, цитрусовые и садовые фрукты, сложность и медитативность.

Несмотря на медитативный характер, это вино нужно употреблять исключительно с гастрономическим сопровождением – только так оно раскроется полностью. Причём не с классическими устрицами или морепродуктами – у них слишком слабый вкус для Алиготе за авторством Алексея Толстого. Идеальной парой для этого «мужского белого вина» станут курица в сливочно-чесночном соусе, индейка и блюда из кролика. Не стоит волноваться, что интенсивный вкус станет доминировать над напитком – наоборот, они составят правильную пару.

Округлый и интенсивный стиль «Усадьба Маркотх Алиготе» создаётся благодаря долговременной выдержке. Вино провело в бочках 11 месяцев, причём вызревало на тонком слое дрожжевого осадка.

Как и остальные вина Алексея Толстого, «Усадьба Маркотх Алиготе» выпускается строго лимитированными тиражами. Например, винтаж 2021 года – наиболее актуальный по состоянию на май 2023 года – представлен в количестве всего 3000 бутылок.

К таманским виноградникам можно относиться по-разному. Кто-то считает, что именно этот субрегион, расположенный в Краснодарском крае, обеспечит будущее российской индустрии. Кто-то считает, что Таманский полуостров – слишком «заезженная тема», поскольку за годы существования он так и не выработал узнаваемого профиля: здесь и белые вина производятся, и красные, и креплёные, и айсвайны, и чего только не.

Но даже на Таманском полуострове есть несколько хозяйств, которые производят действительно качественные вина. «Узунов» – одно из них. Его Алиготе – максимально характерное: лимон и белые цветы, лёгкий, но и легкомысленный стиль, аккуратность и правильность в каждом глотке.

В дегустационном профиле «Узунов Алиготе» чувствуется, что виноград был выращен на известняковых участках. Лимонная свежесть подчёркивается пикантной травянистостью: белые цветы развиваются в прованские и средиземноморские растения. Гастрономическое сопровождение требуется соответствующее. Средиземноморские закуски, израильский хумус, греческая фава – всё это станет правильным выбором для «Узунов Алиготе».

Свежесть в стиле «Узунов Алиготе» обусловлена технологией выдержки. 50% вина выдерживалось в стальных ёмкостях, ещё 50% – в дубовых барриках повторного заполнения. Поэтому и сливочной округлости в нём практически нет.

Алиготе от «Шумринки», выращенное на семисамских склонах, характеризуется максимальной чистотой и свежестью. Даже нельзя сказать, что напиток выдерживался 9 месяцев в дубовых бочках. В дегустационном профиле доминируют цветы и совсем немного цитрусовых фруктов.

Тонкий стиль Алиготе от «Шумринки» включает оттенки белого перца, мела и минералов, молодого миндаля. Множество цветов идёт ему только в плюс. Однако есть и свойственная выращенным на юге ягодам горчинка – совсем слабая, но ощутимая.

Поэтому и гастрономическое сопровождение должно быть соответствующее – лёгкое, тонкое, с неярким вкусом. Сомелье рекомендуют подавать к «Шумринка Петрикор Алиготе» морепродукты, зелёные овощные салаты с козьим сыром, спаржу, грецкие орехи и другие утончённые закуски.

Интересно, что Алиготе оценивается немного выше, чем остальные вина «Шумринки». Однако оно всё ещё входит в средний стоимостной сегмент: около 1,8 тысяч рублей за бутылку. Выпущено лимитированным тиражом.

Петнаты дошли до России сравнительно недавно, буквально несколько лет назад. Однако благодаря простой технологии изготовления и лёгкому стилю они мгновенно распространились среди производителей. Сегодня петнаты выпускают практически все российские винодельческие компании – от небольших частных хозяйств до крупных заводов.

При этом петнаты – это идеальное летнее вино. Они игристые, но не настолько шипучие, как шампанское или даже просекко. Они лёгкие, даже если изготавливаются из красных сортов винограда, и обладают освежающим дегустационным профилем. И наконец, они простые – благодаря чему идеально подходят для повседневного употребления. Не нужно ждать «особого случая».

В этой статье мы собрали 15 российских петнатов, которые однозначно достойны дегустации – от ординарных вин, которые можно найти в практически любом магазине, до почти коллекционных релизов, выпускаемых крайне лимитированными тиражами.

«Фанагория» – один из крупнейших производителей игристых вин массового сегмента в России. При этом линейка напитков таманской компании была разработана при участии французских энологов, что обеспечивает достаточно высокое качество по приемлемым ценам.

Флагманский петнат «Фанагории» изготавливается по классической технологии ансестраль из купажа трёх сортов винограда – Совиньон Блан, Пино Менье и Алиготе. Ферментация проходила в ёмкостях из нержавеющей стали, которые не оказывают влияния на вкус напитка и обеспечивают свежесть в дегустационном профиле.

Стиль петната The Lines – утончённый, но не слишком лёгкий. В дегустационном профиле ощущаются тона мёда, персика и неожиданно соли – так развивается высокое содержание минералов в грунтах. Многие критики называют этот стиль «мочёными яблоками» или «солёными лимонами». Для The Lines стоит подобрать правильное гастрономическое сопровождение – сомелье рекомендуют блюда ближневосточной кухни.

Chateau Pinot изготовили свой петнат в европейской натуральной стилистике. Кратковременная холодная мацерация, ферментация в стальных ёмкостях при контролируемой температуре, розлив с минимальным добавлением диоксида серы. Единственное отличие от популярных натуральных вин – полугодовое вызревание на осадке. Оно придало дополнительный объём.

Высокая кислотность Совиньон Блана в петнате Chateau Pinot сохранена. Дегустационный профиль включает сладкие тона груши и пикантность сосновой хвои. Развиваются они в тона апельсиновой цедры и индийских пряностей, которые в послевкусии подчёркиваются лёгкими оттенками лесного ореха.

Это – приятное повседневное вино. Его можно пить и без гастрономического сопровождения, но если очень хочется что-нибудь выбрать – то стоит обратить внимание именно на блюда индийской кухни.

В отличие от Совиньон Блана, для производства красного петната из сорта Мерло компания Chateau Pinot не стала использовать «натуральную» стилистику. Напиток получился очень аккуратным и правильно сделанным. Это только пошло ему на пользу, поскольку дрожжевые тона в красных винах ощущаются не слишком уместно.

Петнат прошёл 10-дневную холодную мацерацию и медленную ферментацию при контролируемой низкой температуре. Он также выдерживался на осадке в течение полугода с последующим дегоржажем.

Дегустационный профиль – неожиданно лёгкий для красных вин. В нём ощущаются тона фиалки, цветов, земляничного морса и ягодного компота. Мерло придёт немного неожиданного аромата дыма, однако вполне хорошо вписывающегося в общий дегустационный профиль. Гастрономическое сопровождение этому вину не требуется, оно хорошо сочетается с практически любыми блюдами.

Одно из самых лёгких игристых вин, изготовленных Chateau Pinot – содержание алкоголя всего 9,9% объёмных долей. При этом напиток производится после продолжительной (месячной!) холодной мацерации и стандартной ферментации при контролируемой низкой температуре.

Рислинг прекрасно раскрывается в дегустационном профиле. Присутствуют все сортовые характеристики: спелые цитрусовые фрукты, зелёные яблоки, белые цветы. Они дополняются нотами засахаренного имбиря. Кислотность яркая, освежающая, она подчёркивается минералами, придающими лёгкую солоноватость в послевкусии.

Это игристое вино, в отличие от предыдущих, прекрасно подходит для употребления с морепродуктами. Причём – с практически любыми. Хорошим дополнением станут рапаны, устрицы и мидии. Но при этом и с жареной морской или речной рыбой этот петнат составит отличную гастрономическую пару.

«Лефкадия» постоянно экспериментирует с винами. Это проявляется даже в нейминге. Так, «Ликурия» – это всё ещё бренд «Лефкадии», однако характеризующийся более современным стилем и демократичными ценами.

Результат эксперимента компании с петнатами оказался немного удивительным. Вино по дегустационному профилю больше схоже с классическими игристыми напитками, включая шампанское, чем с современными. Объёмное, хорошо выдержанное и структурированное – это уже не лёгкий петнат на каждый день, но вполне удачное решение даже для романтического свидания или праздничного стола.

При всём этом петнат «Ликурии» производился по методу ансестраль. Вино действительно выдерживалось на осадке, но всего три месяца. Тем не менее, вызревание проявляется в дегустационном профиле – цитрусово-травяные тона Совиньон Блана дополняются ореховыми оттенками, включая миндаль и фундук. Дрожжи, ключевая черта петнатов, также ощущаются – но незначительно, они облагораживают общий комплекс и не доминируют в нём.

Удачным гастрономическим дополнением к этому петнату будут те же блюда, что и к просекко. Однако некоторые сомелье уверены, что он «сыграет» даже с селёдкой под шубой – плотный и объёмный дегустационный профиль выдержит «соседство» с этим интенсивным рыбным салатом.

«Самая северная винодельня России», расположенная в Самарской области Denisov Winery, начала экспериментировать с петнатами в 2021–2022 годах. Напитки получились настолько удачными (чему, конечно же, поспособствовал прохладный климат), что компания в 2023 году буквально сконцентрировалась на них, представив больше «деревенских игристых», чем классических тихих напитков.

Вызревание в прохладном климате «качнуло» Рислинг в сторону ароматики. Напиток приобрёл яркий и интенсивный запах. В нём доминируют белые цветы, садовые фрукты, розы, перезрелые огурцы и немного «востока»: турецких сладостей и индийских пряностей. Вкус же более кислотный, благодаря чему достигается правильный баланс дегустационного профиля.

Петнат получился не только сбалансированным, но и дружелюбным. К нему подойдёт практически любое гастрономическое дополнение. Но некоторые сомелье рекомендуют дегустировать этот петнат вместе с блюдами азиатской кухни – ароматными, пряными и пикантными.

Denisov Winery в производстве петнатов экспериментировала не только с международными сортами, но и с разновидностями советской селекции. Одним из них стал Цитронный Магарача. Сорт изначально разрабатывался как устойчивый к морозам и низким температурам, однако в результате продемонстрировал ещё и неплохой потенциал в производстве игристых вин «деревенским» методом.

При этом петнат производился по вполне классической технологии:

1. Стартовое брожение в стальных ёмкостях при контролируемой низкой температуре.
2. 4,5-месячная выдержка на осадке.
3. 2-недельное сведение осадка и дегоржаж.

Конечно, технология может показаться не полностью «деревенской», однако этот метод обеспечивает чистоту стиля напитка – без излишних дрожжевых ароматов и мутности.

В дегустационном профиле петната ощущаются цитрусовые леденцы и несладкий мёд, которые продолжаются освежающей кислотностью. Некоторые сомелье называют это игристое вино «девочковым», однако не вкладывают в понятие негативного смысла. При этом он максимально простой: без развития в бокале, комплексности и объёма. Хороший повседневный вариант.

Формально это не петнат. Это практически классическое просекко, которое приобрело модное название благодаря тому, что изготавливалось при однократном брожении. Ферментация проходила в акратофоре – сосуде, который применяется при методе Шарма. При завершении брожения игристое вино было разлито по бутылкам при давлении в 2,5–3 атмосферы.

О том, что это не петнат, говорит даже упаковка. Обычно бутылки с «деревенскими» игристыми винами закрываются пробкой-коронкой, такой же, как и у пива. Вариант «Мысхако» использует классическую шампанскую пробку. Коронка бы просто не выдержала давления.

С другой стороны, вариант «Мысхако» намного демократичнее, чем у остальных производителей. Если обычно петнаты оцениваются в 1–1,5 тысячи рублей за бутылку, то Mode Petnat – в 600 рублей. Для повседневного игристого вина – отличный вариант.

Дегустационный профиль – простой и понятный. В нём ощущаются крыжовниковое варенье и дюшес, немного сладости и смородинового листа. Чистота профиля делает «петнат» от «Мысхако» хорошим вариантом для подачи вместе с десертами.

Гевюрцтраминер от «Мысхако» изготавливался таким же образом, как и Совиньон Блан. Поэтому это также не петнат. Однако интересным решением производителя является розлив без дегоржажа – формально для метода Шарма он и не требуется, однако небольшое количество осадка в готовом напитке придаёт дополнительную глубину.

Гевюрцтраминер – сорт ароматический. Поэтому и петнат получился не слишком насыщенным во вкусе. Зато дегустационный профиль аромата вполне может впечатлять: сладкий белый виноград, цветущая липа, спелый белый персик, смородиновые ягоды. Оттенка личи, «визитной карточки» сорта Гевюрцтраминер, практически не ощущается.

Неожиданным плюсом использования метода Шарма является более аккуратный перляж. Если обычно петнаты имеют не слишком красивую игру пузырьков – она больше похожа на таковую в пиве, то есть напиток склонен к образованию слоя пены – то вариант от «Мысхако» демонстрирует аккуратные и тонкие потоки. Прямо как шампанское.

«Петнат» из Гевюрцтраминера получился ещё и очень дружелюбным. Благодаря небольшой остаточной сладости он демонстрирует «универсальность». Он понравится и ценителям классических брютов, и людям, воспитанным «Советским шампанским».

Константин Дзитоев специализируется на «классических» винах. Его напитки сделаны настолько аккуратно и правильно, что даже опытные сомелье не могут определить регион их происхождения, говоря, что это «Франция» или «Италия». Однако даже он решил поэкспериментировать с «деревенскими» игристыми винами.

Для своего петната он выбрал необычный купаж: Шардоне с Ркацители. Ферментация проводилась в нейтральной ёмкости из нержавеющей стали, а розлив по бутылкам – без фильтрации. Технология вполне похожа на классический ансестраль, разве что брожение останавливалось искусственным методом.

В итоге напиток получился как минимум необычным. В его дегустационном профиле ощущается сахарное печенье со сливками, неочищенный тростниковый сахар, немного лекарственных трав. Всё это дополняется бархатистой структурой и небольшой остаточной сладостью. Хотя стиль петната от Константина Дзитоева – максимально дружелюбный и подходящий для всех ценителей, его вполне можно использовать в приготовлении летних коктейлей. Гастрономическое сопровождение может быть практически любым – напиток получился одновременно лёгким и имеющим характер.

Расположенная в Ростовской области «Винодельня Ведерниковъ» обычно производит благородные напитки из аборигенных и автохтонных сортов. В петнатах она решила не отказываться от своего стиля. Для конкретно этого игристого вина она выбрала сорт Платовский, зародившийся в Ростовской области ещё во времена донского казачества.

Метод производства петната представляет собой нечто среднее между ансестралем и казачьим подходом. Мацерация проходила максимально быстро, ферментация – при контролируемой низкой температуре, после чего напиток три месяца выдерживался на осадке.

Стиль петната из Платовского – весьма необычен. Очень много зелёных тонов: свежескошенная трава, листья, ревень, садовые цветы, лужайка. Дополняются они пикантностью мелких лимонов и жёлтых яблок. При этом профессионализм при изготовлении этого вина заметен уже с первых же глотков – напиток меняется и развивается в бокале. Если встречает он холодной травянистостью, то развивается уже в более сладкие фруктовые тона.

Пикантная кислотность при этом прекрасно нивелирует сахар. Хотя петнат из Платовского позиционируется как обычный брют, в дегустации он ощущается брют-натюром, с нулевой сладостью.

К этому петнату можно относиться по-разному – и это сформирует разные оценки. С одной стороны, это – заново изобретённое цимлянское игристое вино, адаптированное для современных предпочтений: не красное, а розе; не десертное, а брют. С другой – вполне самостоятельный напиток.

Напиток изготавливается по методу, близкому к технологии производства «ансестраль». Кратковременная мацерация, быстрая обработка, старт ферментации в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали, завершение – в бутылке.

Однако петнат из Цимлянского чёрного в итоге получился не таким интересным, как из Платовского. Вино очень аккуратное, правильное, но при этом «ровное» и даже не развивающееся в бокале. В дегустационном профиле доминируют красные ягоды: вишня, малина, клюква. Дополняются небольшой пикантностью розмарина. Во вкусе – аккуратная, освежающая кислотность, которая обеспечивает прекрасную гастрономическую сочетаемость с не слишком интенсивными блюдами. Карпаччо, брускетта, лёгкие закуски – всё это станет хорошим сопровождением к этому Петнату.

И снова удачный вариант петната – по всей видимости, «Винодельне Ведерниковъ» лучше удаются белые сорта. Технология изготовления – классический ансестраль, начало ферментации в нейтральных ёмкостях из «нержавейки», завершение в бутылке. Только сорт может показаться необычным для производителя – всё-таки «Винодельня Ведерниковъ» специализируется на автохтонах. Но компания сейчас принадлежит «Абрау-Дюрсо», и те вполне могли поделиться урожаем.

Алиготе для этого петната, скорее всего, выращивался на богатых минералами почвах. Об этом говорит дегустационный профиль, в котором явственно ощущается морская соль. Кроме неё чувствуются тона цитрусовых фруктов, сушёного имбиря, белых цветов, а также освежающая кислотность.

В итоге получается очень хорошее повседневное вино. Аккуратное, правильно сделанное – «как по учебнику», с выверенным балансом и без свойственной Алиготе горчинки (что очень важно для многих ценителей). Хорошим сопровождением для него станут свежие морепродукты, особенно гребешок, рапаны и устрицы.

И снова северная винодельня – бренд «Гусев» находится в регионе Нижняя Волга. Местный климат хорошо подходит для сорта Пино Нуар, он здесь получается ароматическим, с освежающей кислотностью и приятным элегантным «телом». Это же проявляется и в петнате.

Петнат «Гусева» изготавливался по методу ансестраль с полным соответствием классической технологии. В частности, ферментация завершалась естественным образом. Кроме того, вино выдерживалось на осадке в течение 6 месяцев, а дегоржаж проведён не полностью. Дело в том, что осадок служит естественным консервантом, а «Гусев» не использует диоксид серы.

Готовое вино получилось «петнатом на максималках». Во-первых, сортовой профиль практически не ощущается. Во-вторых, сам дегустационный профиль – кислотный, ягодный, с ощутимыми оттенками мочёных яблок, летучей кислотностью и даже небольшими оттенками редукции. Стиль точно «на любителя».

Но современные натуральные петнаты и должны быть такими – практически «панковскими», всем своим дегустационным профилем противостоящими классическим винам.

И снова «Лефкадия», но уже особенно интересная. Для этого петната два ведущих винодела компании, Арсений Гордиенко и Михаил Николаев, объединили усилия и подходы. Результат получился достаточно интересным.

Этот петнат не похож ни на один из приведённых выше. Это не аккуратность «Винодельни Ведерниковъ», не свежесть Denisov Winery и даже не панковский стиль «Гусева». Это что-то совершенно новое. 6-дневная мацерация, практически полное сбраживание на первом этапе, короткая выдержка на осадке и розлив без добавления диоксида серы.

Практически полное сбраживание получилось случайно. Перед розливом по бутылкам производитель заметил, что сахара в сусле почти не осталось. Тогда было принято решение добавить немного сока Ркацители, чтобы запустить вторичное брожение.

Кислотность петната – высокая и ощутимая. Она проникает даже в ароматы: несладкая курага, белая слива, подсушенная в недозрелом виде. Во вкусе есть немного танинной вязкости. В дегустационном профиле доминируют оттенки белого чая.

Петнат получился настолько нестандартным, что он требует отдельной подготовки. Однако нельзя сказать, что у него нет характера. Есть! Возможно, именно из-за этого он и не вошёл в базовые линейки «Лефкадии», а был выпущен под именем виноделов.

В каком регионе Грузии производят вино? Человек, хотя бы поверхностно знакомый с историей и культурой этой кавказской страны, смело ответит – «Кахетия». И будет совершенно прав. Кахетия – главный винодельческий регион Грузии: как Бордо или Бургундия во Франции или Мозель в Германии.

Однако Бордо – не единственный винодельческий регион Франции: есть ещё Прованс, Эльзас, долина Луары, Лангедок-Русийон, в конце концов. А Мозель – не единственный винодельческий регион Германии, есть ещё Пфальц, Баден и Рейнгессен.

Точно так же и Кахетия – далеко не единственный винодельческий регион Грузии. Да, именно здесь производится больше благородного напитка, чем во всех остальных зонах, вместе взятых. Да, именно Кахетия подарила миру Киндзмараули, самое известное и самое подделываемое вино Грузии. Но истинные ценители знают – в стране есть много «скрытых сокровищ». О таких малоизвестных винодельческих регионах Грузии расскажем в этой статье.

Конечно, перечислить все винодельческие регионы невозможно. Поэтому сосредоточимся на самых интересных:

• Лечхуми, деревни Зуби и Окуреши;
• Лечхуми, микрозона Твиши;
• Восточная Гурия, регион Чохатаури-Букисцихе;
• Самегрело, микрозона Салхино;
• Шида Картли, Атенское ущелье.

И напоследок – один малоизвестный субрегион из Алазанской долины в Кахетии.

Усахелоури – это слово переводится с картули (грузинского языка) как «безымянный» – один из самых редких сортов винограда в стране. Его посадки по состоянию на 2020 год занимали всего 8 гектаров. И все они находились в окрестностях деревень Зуби и Окуреши.

Из Усахелоури производят одноимённое полусладкое вино. Оно также невероятно редкое и ценное: считается одним из самых дорогих в Грузии. Усахелоури обладает сложным и ярким дегустационным профилем с оттенками ежевики, вишни, черешни, специй в аромате, а также прекрасным балансом сладости и кислотности во вкусе.

Идеальное решение для знакомства с этим сортом – путешествие в микрозону Усахелоури. Каждый производитель делает это вино по-своему: причём не важно, речь идёт о крупной компании или маленьком домашнем хозяйстве.

Кроме Усахелоури, в окрестностях деревень Зуби и Окуреши выращивается белый сорт Цоликуори. Но особого интереса он не представляет – в отличие от Твиши из соседней микрозоны.

Микрозоны Усахелоури и Твиши разделены горным перевалом. Эта природная преграда сформировала принципиально разные почвенно-климатические характеристики в субрегионах. Поэтому Твиши наиболее известен своим одноимённым белым вином.

Твиши – также полусладкое вино, изготавливаемое из сорта Цоликуори. Оно характеризуется нежным вкусом и сбалансированным дегустационным профилем, в котором сочетаются оттенки мёда и спелых яблок. Баланс сладости и кислотности также хорошо соблюдён.

Через микрозону Твиши протекает горная река Риони. В ней ловится форель. И поэтому классическим ужином, который демонстрирует весь дегустационный профиль региона, является поджаренная на гриле форель и бокал Твиши – с кукурузными лепёшками мчади и местными сортами сыра.

Кстати, зачастую непосредственно в Твиши название вина «Твиши» не используется. Вместо этого напиток именуют по сорту – Цоликоури.

Часть виноградников, производящих Твиши, расположена на высоте 800–900 метров. Благодаря более прохладному, чем в долине, климату напиток получается более кислотным. Поэтому излишний сахар в нём практически не ощущается – что особенно понравится ценителям освежающих белых вин.

Розовое вино в Грузии начали производить около 10–15 лет назад – как только страна задумалась над экспортом своих напитков в европейские страны, где уже наблюдался бум розе. Однако даже за такой короткий период удалось обнаружить регион, который буквально специализируется на этой разновидности.

В Восточной Гурии розе делают из малоизвестного сорта Чхавери. Это – эндемик и абориген региона, поэтому он даёт идеальные урожаи. Напитки получаются хорошо сбалансированными, освежающими, ароматными и с характерным грузинским стилем.

Кроме Чхавери, в Восточной Гурии выращивают ещё несколько эндемичных сортов – Джани и Схилатубани, Сакмела и Камури Тетри. За пределы субрегиона они практически не попадают. Кроме того, в массовом производстве они также используются крайне редко.

Поэтому вина из этих сортов можно попробовать только в регионе происхождения. Или, если повезёт, на каких-нибудь ярмарках и фестивалях, проходящих в столице Грузии, Тбилиси.

Самегрело – один из самых необычных винодельческих регионов Грузии. Он в принципе кардинально отличается от остальной страны. Здесь всё ещё распространён собственный язык – мегрельский; местная кухня состоит из острых блюд; а горные сёла можно фотографировать на открытки – жители стремятся поддерживать внешний вид своих домов максимально ухоженным и опрятным независимо от уровня своего достатка.

Однако в микрозону Салхино стоит отправляться не только за острой едой и красивыми фасадами деревенских домиков, но и за вином. Именно здесь выращивается один из самых ярких Оджалеши Грузии. Благодаря тому, что виноградники расположены на большой высоте, это красное вино получается ароматичным, кислотным и освежающим – но при этом не лишённым характерного сортового профиля.

Оджалеши из Самегрело вполне можно назвать «грузинским Пино Нуаром». В аромате – лесные ягоды, чернослив, пикантный чёрный перец. В утончённом, но при этом глубоком вкусе – ягоды и пряности. От «настоящего» Пино Нуара его отличают разве что тона чёрного перца в дегустационном профиле и характерные бархатистые танины.

Кроме того, Оджалеши из Самегрело – одно из самых «лёгких» грузинских красных вин. В среднем напиток содержит всего 11–13% объёмных долей алкоголя. Это значительно меньше, чем у кахетинского Саперави.

Атенское ущелье благодаря уникальным характеристикам почвы создаёт «минеральные» фрукты и овощи. Яблоки из Шида Картли известны во всей Грузии – они свежие, сочные и хрустящие. Такой же профиль и у местных белых вин – минеральный, с тонами садовых фруктов и белых цветов.

Белые вина из Атенского ущелья ближе всех подобрались к «европейскому» стилю. Они не такие интенсивные, как кахетинские, и гораздо более элегантные. Кислотность и освещающий дегустационный профиль – вот их главные особенности.

Регион наиболее известен тремя сортами:

• Чинури – белый, с тонами персика, спелых груш, лимонов, минералов, весенних цветов и сладкого мёда;
• Горули Мцване – кислотный, минеральный и цитрусовый. Обычно используется в купаже с Чинури, чтобы создать освежающее и пикантное вино;
• Тавквери – красный сорт, который характеризуется лёгким, свежим и «молодым» дегустационным профилем.

Атенское ущелье стоит посетить и просто для того, чтобы насладиться видами. Это красивое, но не слишком туристическое место, с многочисленными водопадами, древним каменным акведуком и средневековыми храмами.

Алазанская долина – винодельческий регион, репутация которого стала жертвой коммерции. Ещё в 1970-х годах здесь начали производить одноимённое полусладкое вино, которое активно распространялось по всему Советскому Союзу. После распада СССР изготовление «Алазанской долины» не прекратилось, а практически вся продукция отправлялась в Россию и Украину. Местные жители предпочитают это вино не пить.

Однако даже в Алазанской долине есть несколько суб- и микрорегионов, которые всё-таки достойны посещения и дегустации местных вин. Ахметский район – один из них. Здесь выращивается белый сорт Киси, из которого изготавливают сухое вино.

Вино из сорта Киси отличается невероятной ароматикой. Нос открывается тонами фруктового сада, которые развиваются в оттенки пряных трав, сушёных яблок, свежескошенного сена, жареной айвы, специй и орехов. При изготовлении классическим методом, в квеври, напиток также приобретает зрелые танины во вкусе, бархатистость и округлую структуру.

Благодаря такой полноте Киси из Ахметского района – это белое вино, которое нужно употреблять как красное. Идеальными дополнениями станут жареное мясо, выдержанный сыр и, конечно же, шашлык.

Интересно, что Имеретия очень редко упоминается в списках ключевых винодельческих регионов Грузии. А ведь именно здесь были изобретены некоторые принципиально важные технологии, которые сейчас используются даже в прославленной Кахетии. Более того, именно в Имеретии во времена Российской Империи находился марани (винодельня), поставляющий вина к царскому столу.

Главное достижение имеретинского виноделия – это технология производства природно-полусладкого вина, которая в дальнейшем стала основой для рецептуры Хванчкары, Киндзмараули, Пиросмани, Ахашени и множества других марочных напитков.

Сегодня же Имеретия известна в первую очередь сухими винами. Они производятся из местных сортов Цицка, Крахуна и Оцханури Сапере. Выращивается здесь и Цоликоури, который приобретает яркую, хрустящую и звенящую кислотность – именно то, что нужно для освежающих в летнюю жару белых вин.

Со сравнительно недавних пор Имеретия стала главным центром «экспериментального» виноделия. Здесь открываются органические хозяйства, компании, специализирующиеся на напитках в европейском стиле, маленькие «авторские» марани и так далее.

«Имение Сикоры» смогло заявить о себе на рынке российского вина максимально громко. Компания обошлась без лишнего патриотизма и продвижения стереотипов. Вместо этого в 2020 году винодельня отправила свой Рислинг американскому критику Роберту Паркеру – и получила от него 90 баллов.

90 баллов – это очень высокая оценка. По системе классификации Роберта Паркера она означает, что это вино достойно включения в домашнюю коллекцию. И, по сути, находится на одном уровне с лучшими немецкими и французскими производителями, которые по этой же программе тоже регулярно получают такую же оценку.

Получить высокую оценку от критика, который, по сути, сформировал современный рынок элитного алкоголя – задача не самая простая. Для этого требуется сделать вино максимально правильно – как с технологичной, так и с «художественной» точки зрения. Этот подход отражается и в самом «Имении Сикоры» – его виноградники регулярно называют самыми эстетичными в России.

Винодельня «Имение Сикоры» создавалась, по сути, с нуля. У неё нет какой-нибудь длительной истории или советского прошлого – что пошло хозяйству только на пользу. Создание хозяйств с нуля позволило производителю воплотить не просто «европейский подход», но и развить его до максимального уровня: эстетичность, дисциплина, стиль.

Виноградники «Имения Сикоры» расположены в Краснодарском крае, около хутора Семигорский. Хозяйство – творение итальянских и германских энологов, что проявляется даже издали. Проезжая по трассе Е-97, можно увидеть из окна автомобиля аккуратные, стройные, «прилизанные» ряды виноградников, буквально расчерченные по линеечке. Это – то самое «Имение Сикоры».

Удивительно, но долгое время «Имение Сикоры» было просто набором виноградников. Собственная винодельня была построена только в 2020 году – причём в разработке её дизайна принимали участие архитекторы из России и Франции. В итоге здание выглядит невероятно технологично и футуристично – как космический корабль.

Оснащение этого здания – также технологичное и футуристичное. Сама винодельня построена по гравитационному принципу, задача которого – обеспечить максимально возможный самотёк сока и сусла, чтобы снизить контакты сырья с человеком. В частности, на первом этаже принимают ягоды, на минус первом – отжимают из них сок, а ещё ниже – ферментируют его в бетонных чанах.

Для винодельни было закуплено наиболее современное оборудование:

• Ферментационные чаны с контролем температур с точностью терморегуляции до десятых долей градуса – чтобы обеспечить постепенную винификацию, максимально раскрывающую дегустационный профиль напитка.
• Мягкие прессы Pera Pellenc, который выжимают из винограда сок, не повреждая его косточки – это позволяет избавиться от неприятной горечи в готовом напитке.
• Автоматический пижажер, который перемешивает винифицирующееся сусло, опуская шапку из мезги вглубь сока.

Всё это – полностью электронное, дистанционно управляемое, «умное» и технологичное. Только ремонтаж производится всё ещё вручную – по словам основателя хозяйства, так удаётся достичь наиболее высокого качества вина.

Но внимание гостей «Имения Сикоры» обычно притягивают ёмкости для выдержки вин. Вместо классических бочек (впрочем, они также применяются) хозяйство использует бетонные шары. Они не включают в дегустационный профиль напитка лишние вкусы и позволяют максимально раскрыть естественные оттенки, свойственные сортам.

История «Имения Сикоры» началась в 2011 году, когда Александр Павлович Сикорский, основатель хозяйства, приобрёл несколько гектаров виноградников в Краснодарском крае. На них уже были высажены два сорта, демонстрирующие наиболее удачный урожай в регионе – Каберне Совиньон и Рислинг.

Сикорский не стал их выкорчёвывать. В конце концов, это – так называемые «старые лозы», которые дают особенно концентрированные и яркие урожаи. Вместо этого начались высадки новых сортов – Шардоне, Совиньон Блан, Пино Нуар. Самый известный российский автохтон, Красностоп, тоже появился, причём он был высажен на террасах с каменными стенами. Такой терруар нестандартен для уроженца Ростовской области, но при этом прекрасно ему подходит – напитки получаются не «джемово-тяжёлыми», а более структурированными, яркими и даже освежающими.

К 2020 году, когда была запущена новая винодельня, «Имение Сикоры» уже владело 47 гектарами виноградников. И уже успело приобрести культовый статус. Сначала – среди ограниченного количества российских ценителей, которые понимали, что в Краснодарском крае могут делать вина, по качеству не уступающие лучшим французским, но при этом обладающие уникальным дегустационным профилем.

А в первой половине 2020 года в российских изданиях – от специализированных сайтов об алкогольных напитках и до «Московского комсомольца» вместе с Forbes – начали появляться новости в духе «Вино из Краснодарского края получило 90 баллов от Роберта Паркера!». Так «Имение Сикоры» стало мейнстримом. Все, кто хоть что-нибудь знал о рынке элитного алкоголя, захотели попробовать этот высокооценённый напиток.

При этом «Имение Сикоры» по вполне естественным причинам не может производить столько же напитков, сколько соседние «Долина Лефкадия» и «Фанагория». Вино в одночасье приобрело вторую черту культовых релизов – раритетность. «Сикоры» сметали с полок магазинов, а рестораторы начали поднимать цены на эту марку (и это несмотря-то на «ковидный» период!).

Сейчас, в 2023 году, ажиотаж немного улёгся. «Имение Сикоры» всё ещё является одним из лучших российских вин, однако его всё ещё можно спокойно купить в магазине. Даже тот самый «Рислинг Семейный резерв», который в своё время настолько понравился Роберту Паркеру – разве что урожая иного винтажа.

Виноградники «Имения Сикоры» расположены в ЗГУ «Семигорье», недалеко от Анапы. Локация получила своё название не просто так – она покрыта холмами и фактически находится в непосредственной близости от Кавказа.

Однако климат достаточно «морской». Горячий воздух, формирующийся на побережье Анапы, потоком движется по всей равнине, нагревая виноградники. Из-за этого ягоды могут созревать значительно раньше, чем в других субрегионах Краснодарского края. Так, в 2018 и 2019 годах «Имение Сикоры» начало собирать урожай одним из первых – на месяц раньше других хозяйств.

Локация ещё и достаточно засушливая. В особенно жаркие периоды здесь в летнее время может выпадать всего 140 мм осадков – при том, что нормой для региона является 800–900 мм. Виноград нагревается – и поэтому «Имение Сикоры» оснащается сразу несколькими рефрижераторами, в которых ягоды остывают после сбора. Если выжать сок из них в тёплом виде, то потеряется характерная кислотность. А она нужна для создания благородных и комплексных напитков.

При этом в первой половине 2010-х годов Семигорье часто подвергалось действию норд-оста – холодного ветра, приходящего с «материка». Именно поэтому на локации высадили Пино Нуар – сорт, который при низких температурах обеспечивает идеальное вызревание с сохранением освежающей кислотности и яркого ароматического профиля.

Но сейчас Пино Нуар перегревается и перезревает. Конечно, профессионализм виноделов «Имения Сикоры» всё ещё позволяет создать из него сложное и качественное вино. Но от «северного стиля» (кислотность и ароматика) приходится отказываться – напиток получается характерно южным, с интенсивными тонами красных и чёрных ягод, а также неожиданно полным телом.

Многим ценителям российских вин «Имение Сикоры» известно в первую очередь как одни из пионеров выдержки в бетонных ёмкостях. Эти сосуды уже давно применяются за рубежом – в Италии, Германии, Франции. Российские же виноделы долгое время делали акцент на дуб (кавказский и европейский) или нержавеющую сталь. С бетоном они в основном экспериментировали – равно как и с грузинскими квеври.

«Имение Сикоры» не было первым хозяйством, которое начало выдерживать благородные напитки в бетонных ёмкостях. Но именно оно сделало эти сосуды важной частью производства. Хотя, конечно, изначально от них планировали отказаться.

По словам Александра Сикорского, в первые годы существования хозяйства виноделы выбирали между бетонными ёмкостями и стальными бочками. Сравнивали не только стиль, но и практичность. В итоге победили стальные бочки – они проще в использовании, их удобнее мыть, они делают предсказуемые напитки.

Однако энолог Татьяна Пахмутова-Манн раскритиковала решение Сикорского. По её словам, великое вино без бетонных ёмкостей не сделать. И в итоге «Имение Сикоры» заказало такие сосуды. Причём – нестандартные.

За рубежом для выдержки вина обычно используются бетонные яйца. У Сикорского – шары. По его словам, такая форма в сочетании с особенностями бетона, его текстурированной (шершавой) внутренней поверхностью, создаёт постоянное перемешивание напитка. Вино становится более насыщенным, фруктовым и минеральным. А пористость бетона обеспечивает микрооксидацию – явление, которое при правильном контролировании помогает раскрывать дегустационный профиль.

Неожиданное изменение климата – в начале 2010-х годов в Семигорье дул норд-ост, а всего через несколько лет его практически не стало – не единственная проблема, которую приносит глобальное потепление.

Из-за постоянного повышения летней температуры сроки сбора винограда регулярно приходится сдвигать. Если раньше технические сорта созревали в октябре, то сейчас сотрудники с корзинами могут выйти в поле уже в первые дни сентября. А летняя засуха заставляет задуматься о том, чтобы начать искусственную ирригацию виноградников. С одной стороны – это не запрещено российскими законами. С другой – создать великое вино, вино класса grand cru, с использованием искусственной ирригации нельзя.

Чтобы адаптироваться к изменениям климата, Сикорский часто консультируется с австралийскими энологами. Они производят вино в ещё более жарких и засушливых условиях.

И в этом заключается, по сути, главная проблема российского виноделия – в стране не хватает квалифицированных специалистов по виноградарству, виноделию, энологов, а иногда даже и сомелье. Приходится «выписывать из-за рубежа». Аналогично – и с техникой. Единственное, что производится в России – это бутылки, в которые разливается готовое вино «Имение Сикоры». И это – проблема: развивать собственную индустрию становится сложно.

Грузинское виноделие – достаточно интересная индустрия. Несмотря на историю, которая насчитывает практически 8 тысячелетий, и на 450 автохтонных сортов, появившихся в этой стране, долгое время оно было слишком «вещью в себе». Виной тому – то ли Советский союз, то ли консервативное отношение местных производителей.

Пока весь мир восторгался сухими винами, грузинские производители продолжали выпускать полусладкие. Пока европейские критики восторгались утончённостью и элегантностью Пино Нуар, кахетинские хозяйства продолжали делать мощный «дубовый» Саперави. Когда пришла мода на освежающие и кислотные белые вина, Ркацители продолжал использоваться для янтарных напитков с винификацией в квеври.

Такой стиль виноделия вполне объясним, он складывается как минимум из трёх факторов, обусловленных историческими и климатическими особенностями региона:

• Во времена СССР большая часть производимых напитков отправлялась в остальные социалистические республики, а там предпочитали именно полусладкие варианты.
• Климат главного винодельческого региона Грузии, Кахетии – жаркий и солнечный, поэтому привычные красные сорта созревают и вызревают очень быстро.
• Значительная часть продаваемого и потребляемого вина – напитки домашнего и кустарного производства, а они естественным образом получаются полусладкими. Грузины просто привыкли к такому стилю.

Но сейчас Грузия начинает входить в международные торговые кооперации. Да и у её ближайшего соседа, России, тоже «поменялись вкусы»: всё больше потребителей выбирают именно сухие вина, изготовленные в европейской стилистике. Поэтому грузинские виноделы, стремясь выйти на международный рынок, вынуждены перестраиваться и адаптировать свои классические технологии под предпочтения нового поколения потребителей.

Мы уже рассказывали об одной из первых «европейских грузинских» виноделен – Askaneli Brothers. Но это – не единственный бренд, который воплощает новую стилистику. Ещё одно хозяйство, которое заявило о себе максимально громко в последние годы – Baia’s Winery. О ней мы и расскажем в этой статье.

Хозяйство Baia’s Winery было основано в 2015 году девушкой по имени Байя Абуладзе. Основательница происходит из достаточного известного в Грузии семейства виноделов, которое уже четыре поколения работает в Кахетии и производит напитки по классическим кавказским методикам.

Однако сама Байя стремилась не продолжить путь своих предков, а создать нечто совершенно новое. В 2010-х годах она купила 2 гектара виноградников в Имеретии – области на западе Грузии, вокруг города Кутаиси.

Имеретия – не самый известный винодельческий регион. На низинных участках здесь в основном занимаются сельским хозяйством и животноводством. В Имеретии расположены одни из самых известных фруктовых садов Грузии. И, очевидно, по популярности она значительно уступает классическому региону Кахетия. Но Байе это и нужно было – она начала совершенно новый старт.

Байя сразу сконцентрировалась на органическом виноделии. Несмотря на то, что в Грузии в принципе не слишком часто используются разнообразные «химикаты», их применение допустимо сельскохозяйственными стандартами страны. Тем более, сравнительно небольшая площадь виноградников Baia’s Winery позволяла заниматься «органикой» и быстро вмешиваться в случае необходимости.

Также Байя отказалась от классических грузинских сортов – Саперави, Ркацители, Александроули и так далее. Вместо этого она решили продемонстрировать миру несколько малоизвестных разновидностей:

• Цицка;
• Цоликоури;
• Оцханури Сапере;
• Крахуна.

Они давали более утончённые, элегантные и ароматные напитки. Но полностью отказываться от классических технологий виноделия она не стала. Вместо этого она их адаптировала – например, многие напитки проходят продолжительную выдержку в квеври (грузинские глиняные амфоры), но уже после того, как закончат винификацию и мацерацию.

Несмотря на то, что виноградники Baia’s Winery занимают всего два гектара площади, компания сразу ориентировалась на западные рынки. Такой подход понравился не только потребителям, но и правительству Грузии – девушка получила грант, позволивший быстро модернизировать хозяйство и технологии.

В дальнейшем история Байи Абуладзе, 22-летнего винодела и владелицы собственного хозяйства, привлекла внимание иностранных журналистов. Так, в 2019 году журнал Forbes включил её в рейтинг 30 Under 30 – тридцати крупных предпринимателей, не достигших возраста 30 лет.

Впрочем, внимание привлёк не только возраст винодела. Сами напитки, попав в списки европейских и международных критиков, также получили высокие оценки. Байя успешно попала в тренд «оранжевых вин», представив выдержанные марки из белых сортов. Однако не стала ими ограничиваться.

Несмотря на ориентированность на европейский рынок, Байя сохранила грузинскую стилистику. Поэтому чаще всего вина Baia’s Winery попадают в списки «альтернативных». Так, например, Дейв Макинтайр из The Washington Post включил их в перечень «5 вин, которые стоит попробовать, когда вы в настроении выпить что-то другое».

Рост популярности привлёк к Baia’s Winery внимание рестораторов. Напитки этого хозяйства включили в винные карты крупных заведений в Австрии, Германии, Франции и Америке. Да и в целом они продаются в основном за пределами Грузии – в Европе, США и немного в России. Найти их сложно – всё-таки два гектара и целых четыре сорта вин.

Несмотря на то, что площадь виноградников Baia’s Winery – всего 2 гектара, хозяйство ухитряется выпускать пять различных напитков. Четыре из них – вина. Отжимки также дополнительно дистиллируются – из них готовится чача.

Вина разнообразны как по сортовому составу, так и по стилистике:

• Baia’s Wine Tsolikouri – оранжевое сухое вино, изготовленное из сорта Цоликоури. Метод производства традиционен для грузинских «янтарных» напитков: ферментация и винификация проводится на кожице в больших глиняных амфорах-квеври. Вино в них проводит 3 месяца.
• Baia’s Wine Gvantsa’s Wine – красное сухое вино, изготовленное по авторской методике из старинного сорта винограда Оцханури Сапере. Технология создания основана на классической грузинской, но немного адаптированной под современную стилистику. Вино проходит медленную 2-недельную ферментацию, после чего выдерживается в глиняных квеври в течение 1 года. В итоге напиток становится полнотелым и объёмным, подходящим для употребления с мясными блюдами.
• Baia’s Tsitska–Tsolikouri – белое сухое вино в современной (европейской) стилистике. Изготавливается в основном из сорта Цицка (70% в составе). Особенно популярно в Европе – так, на международной дегустации в Дюссельдорфе в 2016 году оно завоевало серебряную медаль.
• Baia’s Tsitska–Tsolikouri–Krakhuna – белое сухое вино, купаж трёх сортов. В ассембляже 60% Цоликоури, 20% Крахуна и 20% Цицка. Для производства используется старинный имеретический метод (брожение на небольшом количестве ферментированной мезги), благодаря чему получается полнотелый напиток с интенсивным цитрусовым ароматом. По сути, изготавливается так же, как и «Свири», но в другом регионе – и поэтому носит иное название.

Кроме непосредственно вин, Baia’s Winery производят чачу – крепкий спиртной напиток, изготовленный из виноградного дистиллята. Здесь он также изготавливается по традиционным технологиям. Для чачи используются исключительно белые сорта – Цицка, Цоликуори и Крахуна. Напиток получается чрезвычайно крепким для непривыкших людей – содержание алкоголя достигает 65% объёмных долей.

Для сохранения грузинской стилистики Baia’s Winery не использует дрожжи искусственного происхождения – только природные. Часть напитков также разливаются без фильтрации. Диоксид серы применяется, но в небольших количествах – до 35 миллиграммов на литр.

Также производитель указывает, что большинство вин изготавливаются с минимальным вмешательством. Это – нормальное явление для органического направления. Минимальное вмешательство позволяет лучше передавать терруар и особенности региона.

Сайт Baia’s Winery – только на английском языке. Это неудивительно, учитывая направленность производителя на европейские рынки. Однако там же, на сайте, опубликован публичный ключ блокчейна Cardano.

Baia’s Winery – один из немногочисленных производителей вин, который запустили полное отслеживание происхождения своей продукции с использованием блокчейн-технологий. У каждой бутылки – свой индивидуальный номер. Просканировав его через распределённое приложение Scantrust, можно увидеть всю историю партии – когда она была произведена, как продавалась и через какие торговые точки.

Винодельня Baia’s Winery была подключена к блокчейну Cardano в 2020 году. Выход на подобный метод отслеживания – только один из этапов «футуристической трансформации». Задача производителя – укрепить 8000-летнюю историю грузинского виноделия и распространить её по всему миру.

При этом Baia’s Winery остаётся семейной винодельней. Она крошечная – объём производства редко превышает 10 тысяч бутылок в год. Некоторые основатели до сих пор проходят обучение энологии. А кувшины-квеври, использующиеся в производстве, были изготовлены 2–3 поколения назад.

Так будущее виноделия Грузии переплетается с прошлым, создавая совершенно новый образ: традиции, устремлённые в современность.

Популярность полусладких вин в Советском Союзе вызывает вопросы у энологов. Историки и эксперты ищут причины, которые могли бы объяснить этот феномен. Почему советские граждане любили полусладкие вина?

Согласно самому экзотическому из предположений, любовь советских граждан к полусладким винам объясняется климатом государства. Значительная часть территории СССР находилась в средней полосе и на севере. Людям буквально не хватало углеводов, получаемых с пищей, поэтому они искали их альтернативные источники. А в полусладких винах может быть до 45 граммов сахара на литр – вполне достаточно, чтобы компенсировать отсутствие свежих фруктов.

Более осторожное предположение говорит, что советские граждане просто не сформировали вкус. Сухие вина, разумеется, были в продаже, но, поскольку в стране не было культуры их потребления, люди предпочитали полусладкие. Они и пьются гораздо проще, и не требуют подбора гастрономического сопровождения, да и цена на такие напитки – даже марочные – обычно ощутимо ниже.

Некоторые политологи и вовсе объясняют любовь советских граждан к полусладким винам тем, что «жизнь в те времена была такая», люди искали, чем бы её подсластить. Но это – скорее догадки, даже более экзотические теории выглядят реалистичнее.

Грузинские виноделы и историки индустрии имеют собственное представление о том, почему в СССР любили полусладкие вина. Рассказываем об их точке зрения.

Дореволюционное грузинское виноделие было построено на привычках и желаниях так называемых «буржуа»: различных представителей знати, которые стремились производить в первую очередь нравящиеся себе напитки. Зачастую они получали образование в европейских институтах – и привозили оттуда не только знания, но и технологии. Так в Грузии начали выдерживать вино в дубовых бочках, а в Армении – производить аналог коньяка.

Образованные грузинские виноделы привозили из Европы не только технологии винификации, но и методы виноградарства. Так в стране появились моносортовые виноградники, ориентированные на склонах, и даже микрозоны. Одновременно с этим существовало и кустарное производство. Виноградники в частных хозяйствах часто были многосортовыми, разновидности на них выращивались вперемешку, и винифицировались также вместе.

Революция 1917 года с её раскулачиванием крупных производителей и национализацией хозяйств «уничтожила» целый пласт новейшей (на тот момент) истории грузинского виноделия. От западных стилей пришлось отказаться. А вот многовековую историю кустарного виноделия – преобразовывать в новейшую.

Это «предисловие» на самом деле имеет принципиально важное значение. Ведь первое действительно популярное грузинское вино появилось вследствие того, что хозяйство из региона Рача было вынуждено восстановить классический метод производства благородных напитков. Речь идёт о Хванчкаре.

Красное полусладкое вино Хванчкара появилось где-то в конце XIX века. Его «изобретателями» стали князья Кипиани, чьё имя напиток носил вплоть до 1930-х годов. Кипиановское вино было одним из самых популярных красных вин Российской Империи – так, в 1907 году на международной дегустации в Бельгии оно заняло одно из призовых мест, обойдя французские и итальянские сорта

Хванчкара имеет «деревенское» происхождение. Вино в своём классическом виде представляет собой естественный сепаж двух сортов – Александроули и Муджуретули. Эти разновидности изначально росли вместе, вперемешку, аналогичным образом собирались и винифицировались. Кроме того, даже высокое содержание сахара в Хванчкаре – вполне естественное.

Александроули и Муджуретули – позднеспелые сорта винограда, а климат микрорегиона Рача достаточно мягкий. Поэтому уборка урожая начинается в октябре или ноябре в зависимости от температуры осенью. Винификация производится медленно, этот процесс может занимать до 1,5–2 месяцев.

Однако уже в ноябре-декабре температура в микрорегионе Рача опускается ниже +10 градусов по шкале Цельсия. Дрожжи в таком холоде отмирают, не успев закончить превращать весь сахар в виноградном соке в алкоголь. Таким образом и создаётся характерный полусладкий дегустационный профиль с тонами малины, горных цветов и розы.

После революции 1917 года производственные площадки князей Кипиани национализировали – и немного забросили. В стране, терзаемой гражданской войной и политической нестабильностью, было не до вина. Производство развернули только во второй половине 1920-х годов, но изначально напиток не был популярен за пределами региона происхождения.

В 1932 году Сталину, занимавшему тогда пост Генерального секретаря ЦК КПСС, представили это вино. В целях отказа от «царского прошлого» напитку изменили название, чтобы он не ассоциировался с княжеским родом Кипиани. В частности, на столе Сталина это вино было представлено как «Образец №20», а после выхода в продажу получило наименование Хванчкара – в честь деревни, около которой были расположены виноградники и производственный центр.

Сегодня Хванчкара очень часто рекламируется как «любимое вино Сталина». Но на самом деле это – просто популярная советская городская легенда. Действительно, именно Сталин вывел Хванчкару в массовое производство и запустил его продажи по всему Советскому Союзу.

Но каких-либо исторических документов, которые бы подтверждали, что именно Хванчкара была любимым вином этого генсека, не существует. Собственно, как и нет никаких свидетельств, что Сталин предпочитал другие напитки. Некоторые историки предполагают, что никто не осмеливался задавать генсеку вопросы о его вкусах.

Тем не менее, советское производство – причём не только вин, но и других продуктов питания, бытовых принадлежностей или товаров повседневного спроса – было очень тесно связано с предпочтениями «власть имущих». В стране, особенно образца 1930-х годов, устанавливалась плановая экономика. Поэтому именно «власть имущие» указывали, сколько производить продукции.

Популярность Хванчкары в 1930-х годах вполне можно связать с личными предпочтениями И. В. Сталина. Кроме того, это было всё ещё очень качественное вино, которое предлагало достаточно структурированный дегустационный профиль – естественная сладость компенсировалась освежающей кислотностью.

Но Хванчкара производится только в одной микрозоне – в субрегионе Рача. Объём выпуска в любом случае был бы ограниченным. И, как следствие, потребовалось ещё одно полусладкое вино, чтобы удовлетворить потребности населения.

В 1942 году, уже в разгар Великой Отечественной Войны, на прилавках магазинов Советского Союза появилось три совершенно новых алкогольных напитка, которые в последующем определил практически всю индустрию:

• Игристое вино «Советского шампанское» производства краснодарского хозяйства «Абрау-Дюрсо»;
• Водка «Столичная»;
• Красное полусладкое вино «Киндзмараули» из грузинского региона Кахетия.

Кахетия – ключевой винодельческий регион Грузии. Он находится на юго-востоке страны, представляет собой горную долину и характеризуется невероятно солнечным климатом – до 330 безоблачных дней в году. Виноград в Кахетии созревает максимально быстро: уборка урожая красных сортов начинается уже в августе.

Поэтому именно Кахетия стала регионом, где было создано «вино-дублёр» Хванчкары. Задача энологов-разработчиков была достаточно проста: создать технологию производства полусладкого напитка, который был бы прост в изготовлении, но при этом характеризовался высоким качеством. И они выполнили её на 100%.

Во-первых, в качестве ключевого сорта для Киндзмараули был выбран Саперави – грузинский автохтон, который характеризуется высокой урожайностью при сохранении вкусовых и ароматических качеств. Кроме того, он очень «податливый» и хорошо передаёт особенности терруара.

Во-вторых, для выращивания этого винограда была выбрана небольшая зона в Алазанской долине. Этот субрегион Кахетии сегодня считается «максимально ординарным», подходящим в первую очередь для столовых вин. Однако Алазанская долина хороша высокой урожайностью – что и требовалось советским виноделам.

И наконец, для производства Киндзмараули была скопирована технология создания Хванчкары. Конечно, добиться естественного остывания сусла не удалось. Виноград созревал уже в августе-сентябре, так что до декабрьских холодов его сок успел бы винифицироваться досуха. Поэтому сусло начинали охлаждать искусственным образом, останавливая брожение при содержании сахара в 30–40 граммов на литр.

Запуск производства Киндзмараули в военное время не прошёл бесследно. Немецко-фашистские интервенты к 1942 году успели добраться до Алазанской долины. Поэтому производство Киндзмараули началось в непосредственной близости от вражеской базы, что было ещё и символом непоколебимости советского народа.

Вино мгновенно стало популярным. В первую очередь – благодаря его массовости: Киндзмараули производился в значительно больших количествах, чем Хванчкара. Само название стало брендом. Недорогое, качественное и вкусное – именно такое вино требовалось советским гражданам. Причём не важно – в военное время или уже в период мира.

Рынок во многом формировал вкусы советских граждан. Коммунистическая власть, видя, что люди с удовольствием покупают полусладкое вино, начинала выпускать больше полусладких вин; а люди, видя, что на прилавках доминирует полусладкое вино, предпочитали именно такие напитки. Этот замкнутый круг постоянно расширялся, наполняясь крымскими, болгарскими, узбекскими, азербайджанскими, армянскими, украинскими выражениями, пока не достиг своего пика с «плодово-выгодными».

Впрочем, люди не жаловались. Как в дальнейшем покажет история, даже после перестройки и развала Советского Союза на рынке будут доминировать полусладкие вина, в первую очередь – молдаванские и немецкое «Молоко любимой женщины».

А тем временем грузинские производители столкнулись с нехваткой Киндзмараули…

Кстати, сегодня Киндзмараули – самое подделываемое грузинское вино в мире. Причём фальсификаты производятся зачастую в стране происхождения. В 2020 году в микрозоне Киндзмараули было произведено около 4 млн литров этого вина, но за пределы государства было экспортировано около 14 млн литров «Киндзмараули».

1960-1980-е годы ознаменовались «бумом» грузинского полусладкого вина. Снова «решал рынок»: люди ценили такие напитки, но при этом даже суммарного производства Хванчкары и Киндзмараули не хватало, чтобы покрыть потребности советских граждан.

Так в стране появилось как минимум три марочных вина высокого класса, которые также были полусладкими и пытались копировать Хванчкару:

• Ахашени. Производится также в Кахетии и тоже из красного сорта Саперави. Вино было выпущено в 1958 году. Для производства была использована рача-лечхумская технология, адаптированная под тёплый климат Кахетии – то есть с искусственным завершением брожения при достижении целевого количества сахара в вине.
• Пиросмани. Снова Кахетия, снова Саперави, снова адаптированная рача-лечхумская технология. Только другая микрозона, благодаря чему в дегустационном профиле доминируют оттенки вишни и вишнёвой наливки, а также свежесть благодаря пикантной кислотности. Производится с 1981 года.
• Саперави (кахетинское полусладкое). В остальных районах Кахетии, где не удалось выделить микрозоны, производилось обычное полусладкое вино из сорта Саперави. Технология изготовления – всё та же. Какой-то общий дегустационный профиль, как правило, не удавалось выделить – в конце концов, даже с отслеживанием происхождения возникали вопросы.

Тем не менее, даже эти вина пользовались популярностью среди советских граждан. Иногда – из-за безальтернативности выбора, иногда – вследствие действительно яркого дегустационного профиля. И в итоге в 1970-х годах на свет появилось… «Алазанская долина».

Вадим Скардана, грузинский энолог, историк и специалист по винам, рассказывает: «Представьте: вы приехали в отпуск. За окном тёплый летний вечер, вы сидите в ресторане «Южные ночи» с характерной мозаикой. Видите скучающую девушку и хотите с ней познакомиться. Что вы закажете? Конечно же, «Алазанскую долину». Больше это вино ни на что не годно».

Полусладкое псевдо-марочное вино «Алазанская долина» появилось в Советском Союзе в 1970-х годах. В двух вариантах: белое и красное.

В 1972 году начался, по сути, закат грузинского виноделия. Первым секретарём ЦК КП республики стал Эдуард Шеварднадзе, запустивший кампанию по «чистке» экономики страны от коррупции и незаконных операций. Как это часто бывало в СССР, начались «перегибы на местах», что привело к ухудшению состояния грузинского виноделия.

Однако всё равно в 1977 году удалось представить два новых марочных вина. Правда, они были скорее псевдо-марочными, поскольку, как и крымские портвейны, допускали использование любых сортов, выращенных в любых микрозонах региона происхождения. Красное полусладкое «Алазанская долина» изготавливалось в первую очередь из Саперави (достаточно вспомнить его урожайность и неприхотливость, чтобы понять, почему именно его выбирали производители), а белое полусладкое «Алазанская долина» – из Ркацители.

Главным достоинством «Алазанки» (как достаточно быстро начали называть этот напиток и в Грузии, и в других союзных республиках) была низкая цена. По сути – на уровне плодово-ягодных вин. Содержание сахара контролировалось кое-как, поэтому «Алазанка» достаточно быстро стала характерным «курортным компотиком», главным символом отдыха на черноморском побережье Грузии.

Даже сейчас в интернете можно встретить множество упоминаний о том, как в начале 80-х люди отдыхали в Батуми или Сухуми, и вечером на пляже пили именно «Алазанскую долину». При этом оно было всё ещё вином. У него даже характерная особенность была – «Алазанская долина» погружала в опьянение очень мягко, медленно и постепенно, но максимально «уверенно», чувство интоксикации могло сохраняться на длительное время.

После 1895 года производство «Алазанской долины» прекратилось – и возобновилось только в конце 1990-х годов. Причём практически всё вино под этой маркой экспортировалось. В Грузии «Алазанскую долину» не пили – во всяком случае, до конца 2010-х годов, когда некоторые местные хозяйства начали делать этот напиток качественным и благородным.

Может показаться, что история грузинского полусладкого виноделия с 1942 года катилась по наклонной вниз. Появлялось всё больше не-терруарных и псевдо-марочных напитков, качество снижалось, а сами релизы приобрели неприятный образ «курортных».

Но на самом деле, на фоне этих событий, появилось ещё два полусладких вина – высококачественных, но производимых в таких крошечных количествах, что они просто терялись на фоне кахетинского «Саперави» и массовой «Алазанской долины». Речь об Усахелоури и Твиши.

Усахелоури сегодня называют «самым редким и дорогим грузинским вином». Отношение вполне оправданное. Усахелоури производится в небольшом селе в регионе Лечхуми (соседний с Рачей) из одноимённого сорта винограда по имеретинской технологии с поздним сбором и естественной остановкой брожения из-за снижения температур.

Усахелоури считается «камерным» вином. Как правило, оно производится в ограниченных количествах, причём стилистика готового напитка очень сильно зависит от хозяйства, которое его делало. Вино характеризуется сложным и нежным ароматом, а также хорошо сбалансированным вкусом.

В советские времена оно так и не стало «марочным». Напиток долгое время был доступен исключительно в Лечхуми, так что попробовать его могли только туристы, посетившие регион. После обретения Грузией независимости Усахелоури стало более популярным – однако из-за ограниченности производства купить его пределами страны очень сложно. Да и в самой Грузии это не слишком простая задача.

Твиши – ещё одно полусладкое вино из северо-западного грузинского региона Рача-Лечхуми, но на этот раз белое. Производится из сорта Цоликоури по традиционной имеретинской технологии. Рецептура также была сформирована во времена позднего СССР – и, как и в случае с Усахелоури, вино не успело стать «марочным» (к счастью для напитка).

Вино производится исключительно в микрозоне Твиши, расположенной вокруг одноимённого поселения. Благодаря почвенным характеристикам напиток сохраняет высокую кислотность, при этом оставаясь полусладким. За такой баланс Твиши высоко ценится как в Грузии, так и за её пределами.

При этом, несмотря ни на содержание сахара до 45 граммов на литр, ни на высокую кислотность, Твиши совершенно не подходит для выдержки. Уже через год его дегустационный профиль ухудшается и становится более «бледным».

Грузинские виноделы уверены – полусладкие напитки любили в СССР лишь по той причине, что ничего другого на полках не было. При этом производители стремились обеспечить высокое качество, однако не поспевали за объёмами потребления, что в конечном итоге привело к появлению «Алазанской долины».

Однако сегодня у российских покупателей уже сформировался вкус и культура потребления вина. Именно поэтому большой популярностью начали пользоваться сухие напитки, причём в некоторых случаях – прямо bone-dry, с нулевым содержанием остаточного сахара.

Это изменило и грузинское виноделие. Хотя главным напитком страны по-прежнему является Киндзмараули, всё больше хозяйств выпускают сухие и полусухие варианты.

Безалкогольное вино в последние несколько лет стало неожиданно популярным – в первую очередь благодаря новому поколению потребителей, которые предпочитают лёгкие напитки «без последствий». Рост его востребованности наблюдался и на российском рынке. Однако краснодарские производители долгое время игнорировали безалкогольные вина, вследствие чего практически все такие напитки поставлялись из других стран.

Однако экономические санкции, наложенные на Россию в 2022 году, привели к исчезновению с полок местных магазинов многих товаров иностранного производства. В том числе – и безалкогольных вин. Ниша опустела, и её поспешили занять российские производители.

Одним из первых российских производителей, выпустивших безалкогольное вино, стала компания «Фанагория». Впрочем, напитки, вошедшие в линейку Zero, «винами» как таковыми не являются. Их технология производства не предусматривает винификации.

«Фанагория» – не единственный бренд, который вышел на рынок безалкогольного вина. Похожие напитки есть и у «Абрау-Дюрсо», а несколько более мелких хозяйств заявили, что рассматривают новый сегмент рынка, но ещё не приняли решения о выпуске релизов с нулевым содержанием этилового спирта.

Разберёмся, как производится безалкогольное вино вообще – и как к созданию подобных напитков подходят компании из России.

Само словосочетание «безалкогольное вино» может показаться абсурдным. Вино – это напиток, производимый методом сбраживания сахара специальными грибками. И они в любом случае будут превращать углеводы из виноградного сока в этиловый спирт, попутно проводя ещё много биохимических процессов, которые, собственно говоря, и формируют сложный дегустационный профиль готового продукта.

Однако безалкогольное вино – это в первую очередь вино. Оно производится классическим методом, подразумевающим брожение. И только после этого из вина удаляется алкоголь. Поэтому готовый напиток имеет примерно такой же дегустационный профиль, как и его аналоги с содержанием этилового спирта, разве что менее «объёмный» и интенсивный. Алкоголь служит стимулятором рецепторов, благодаря чему вкусы и ароматы воспринимаются человеком намного ярче.

Существует несколько способов превращения вина с этиловым спиртом в безалкогольный напиток:

• Вакуумное экстрагирование;
• Обратноосмотическое экстрагирование;
• Вакуумное сепарирование;
• Пастеризация.

Каждый из этих способов обладает своими достоинствами и недостатками. И только один из них применяется российскими производителями.

Рассмотрим эти способы немного подробнее.

Пастеризация – самый простой и наиболее распространённый способ изготовления ультра-бюджетного безалкогольного вина. Его можно провести даже в домашних условиях. При этом пастеризация для удаления алкоголя из вина ничем не отличается от пастеризации, например, молока.

Чистый этиловый спирт кипит при температуре 78,3 градуса по шкале Цельсия. При этом он практически мгновенно превращается в пар. Именно поэтому, к слову, при приготовлении глинтвейна в домашних условиях нельзя доводить жидкость до кипения – иначе вместо горячего ароматного вина у вас получится безалкогольный напиток.

При пастеризации вино (обычное тихое) нагревается до температуры в +80 градусов по шкале Цельсия и оставляется в таком состоянии на несколько минут. За это время весь спирт, содержащийся в нём, выкипает и превращается в пар. Затем вино резко охлаждают и разливают по бутылкам.

Главная проблема заключается в том, что вкус изготовленного таким образом безалкогольного вина оставляет желать лучшего. При нагреве не только испаряется спирт, но и разрушаются различные ароматические вещества. Вино получается «простым», лишённым свойственных сорту глубины, сложности или слоистости. Ожидать, что оно будет «развиваться в бокале», бессмысленно – оно уже прошло оксидацию во время выпаривания алкоголя.

Вакуумное сепарирование является достаточно эффективным, но уже немного устаревшим методом удаления алкоголя из вина. Он используется для производства бюджетных напитков, так как всё равно немного ухудшает дегустационный профиль готового выражения.

Для удаления алкоголя применяется вакуумный сепаратор. Внутри устройства находится два перфорированных конуса, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Между ними подаётся тонкой струйкой обычное тихое вино. Над верхним конусом находится облако водяного пара, которое призвано улавливать летучие соединения.

Как только вино начинает течь по нижнему конусу, алкоголь из него, будучи летучим соединением, попадает в облако водяного пара над верхним конусом. Для максимальной эффективности процесс сепарации могут повторять несколько раз – так удастся достичь содержания этилового спирта в готовом напитке в 0% объёмных долей.

Метод вакуумного сепарирования благодаря технологической простоте распространён по всему миру. Он применяется сразу несколькими крупными производителями:

• Американский бренд FRE;
• Испанский бренд Torres;
• Несколько французских винодельческих брендов.

К слову, именно Torres долгое время был представлен в сегменте безалкогольных вин в российском ритейле. Компания производит миллионы ящиков таких напитков ежегодно, благодаря чему может поставлять их по всему миру.

Качество безалкогольных вин, изготовленных методом вакуумного сепарирования, выше, чем у пастеризованных. Но всё ещё далеко от идеала. Летучие вещества, которые захватываются облаком водяного пара – это не только непосредственно алкоголя, но и различные вкусоароматические соединения.

Именно поэтому даже американский бренд FRE рекомендует использовать свои безалкогольные вина для создания коктейлей – также с нулевым содержанием этилового спирта. Так напитки получаются более яркими, насыщенными и «интересными».

Метод вакуумного экстрагирования – максимально эффективный, быстрый, и при этом достаточно щадящий для вина (но не идеальный). Однако благодаря сочетанию остальных положительных черт именно он используется большинством производителей по всему миру.

Вакуумное экстрагирование технологически схоже с пастеризацией, однако вино нагревается в безвоздушном пространстве. Благодаря снижению давления температура кипения алкоголя также значительно уменьшается – всего до 25-27 градусов по шкале Цельсия. Поэтому и вино можно нагревать всего до +28 градусов.

При таком «щадящем» нагреве вкусоароматические вещества, содержащиеся в вине, остаются нетронутыми. А вот алкоголь, закипев, испаряется и покидает напиток. После этого вино так же, как и при высокотемпературной пастеризации, быстро охлаждается и разливается по бутылкам.

Обратноосмотическое экстрагирование – наиболее совершенный метод удаления алкоголя из вина, который сохраняет максимум вкусовых качеств, ароматики и сложности. При этом для него используется технически сложное и дорогостоящее оборудование. Поэтому метод применяется для изготовления безалкогольных вин ультра-премиального класса.

Чтобы понять принцип работы метода, необходимо немного отвлечься на химию. Обратный осмос – это разделение раствора на фракции с различными концентрациями растворённых веществ. Для этого жидкость фильтруется через специальные мембраны. Их конструкция такова, что вещества через них могут пройти только в одну сторону, но не в обратную.

Вино, проходя через такую мембрану, разделяется на две фракции: сироп с максимально высокой концентрацией вкусовых и ароматических веществ, и водно-алкогольный раствор. Затем из водно-алкогольного раствора удаляется алкоголь, и очищенная вода вновь смешивается с полученным на предыдущем этапе сиропом.

Поскольку при этой процедуре вино не нагревается и не контактирует с кислородом, оно сохраняет максимум вкусоароматических веществ. Более того, у него даже остаётся потенциал развития! И в бокале такое безалкогольное вино тоже «раскрывается».

Проблема лишь в том, что обратноосмотический метод настолько сложен в использовании, что он практически не используется в массовом производстве. Кроме того, он не удаляет алкоголь полностью. В напитке всё ещё содержится около 0,5% этилового спирта.

Ассортимент безалкогольных вин, по словам представителей индустрии, составляет менее 1% от всего ассортимента вин, представленного в России. При этом отечественные бренды занимают лишь небольшую долю этого сегмента.

Линейка «Фанагория Zero» изготавливается из виноградного сока, смешанного с виноградной водой. Сырьё не проходит ферментацию, вследствие чего не является фактически вином. Однако компания-производитель выдерживает этот виноградный сок в акратофоре – резервуаре для вызревания некоторых игристых напитков.

Поскольку «Фанагория Zero» не проходит процесс брожения, напиток содержит достаточно большое количество сахара: его уровень как в белом, так и в розовом вариантах составляет около 80 граммов на литр. Ритейлеры рекомендуют его не только взрослым, но и детям.

При этом «Фанагория Zero» изготавливается из сока винограда, выращенного непосредственно на участках производителя, расположенных на Таманском полуострове. Вкус называют «гармоничным, освежающим и с приятным фруктовым послевкусием».

«Игристость» вина также достигается не традиционным методом. «Фанагория Zero» просто газируется, как обычные лимонады и минеральные воды.

Главным преимуществом «Фанагория Zero» является низкая цена – она в среднем составляет около 250-300 рублей за бутылку. При этом производитель утверждает, что использование любого из вышеперечисленных методов создания безалкогольного вина привело бы к росту стоимости в несколько раз, что негативно отразилось бы на востребованности напитка отечественным потребителем. При этом «Фанагория» поставила себе цель добиться «настоящего винного вкуса».

«Абрау-Дюрсо» выпустило собственное безалкогольное игристое вино ещё в 2021 году. Напиток получил название Abrau Light Zero. При этом он является полноценным безалкогольным вином, так как сырьё для его производства проходит процесс брожения.

Для удаления алкоголя из Abrau Light Zero используется метод пастеризации. Тихое вино, изготовленное из белых сортов, выращенных в Краснодарском крае, нагревается до температуры в +80 градусов по шкале Цельсия, а затем охлаждается. После этого полученный напиток газируется тем же методом, который используется для изготовления лимонадов.

Благодаря использованию метода пастеризации цена на безалкогольное вино Abrau Light Zero также сохраняется в пределах 300-400 рублей за стандартную бутылку. Применение других технологий удаления этилового спирта привело бы к значительному росту стоимости напитков.

Специалисты компании Ladoga, которая производит собственные ультра-бюджетные напитки и привозит недорогие релизы из-за границы, отмечают, что в последние годы действительно наблюдается рост востребованности безалкогольных вин и напитков с пониженным содержанием этилового спирта.

Ladoga летом 2023 года планирует вывести на российский рынок линейку безалкогольных вин французского производства. Одновременно с этим другой локальный ритейлер, Luding Group, также подготовил новый релиз. Компания планирует выпустить серию безалкогольных вин Mio Angelo итальянского производства.

Российские производители вин пока изучают рынок безалкогольных напитков. Однозначное решение приняли только в компании «Кубань-Вино» – они не планируют в обозримом будущем расширять линейку представленной продукции вариантами с нулевым содержанием этилового спирта.